阿凱嚴選汽車

關於行將拍賣的鑑定報告內容，這點應該是許多客戶關心的。
【行將拍賣的鑑定報告】

由於主要是車商盤口的緣故，因此鑑定報告內容相當詳細，
並不是一般聯盟車商，拿給客戶看的，只有少少幾項內容，
然後欄位裡只有「是」「否」打圈圈的簡單鑑定書。

在個人經驗中，認為它的詳細程度不輸德國萊茵，甚至略有過之，
德國萊茵具有權威性及第三方公正性，但行將拍賣也算是第三方，
無論車況好壞，它都是收取固定的手續費用，好車壞車一視同仁。

德國萊茵在鑑定內容會寫的比較理性刻板，
「定位不準」會說「行駛略有偏滑」；
特別注重像門邊膠條、內裝飾板等小配件的磨耗狀況，
但是對於皮帶磨耗、漏油等問題，會只說一點甚至不說，
至於底盤橡膠件狀況等，即使斷裂只要沒異音那是不會提的。

這部份，行將拍賣的內容就做的比較細，
除了它鑑定報告的制式內容外，它的備註欄也寫很多實際狀況，
在我看過的內容中，連「車內多狗毛」也寫出來，這是萊茵不可能的。
行將鑑定報告，應該算是業界最詳盡，最貼近實況的報告了。

當然就車況維修判定的部份，難免還是會有些標準誤差，
比如只有一小塊不明顯的油漬，算不算漏油？
底盤三角架橡膠明顯有裂痕，但是底盤無異音，該不該標註？
檔風玻璃上有個石頭敲擊痕，只有一點且未穿透，算不算缺失？

這些就是屬於後期車況檢查，視個人需求做整理的部份，
在行將的鑑定報告上面，可能就因為狀況過小，而不會被標註了。

詳細可以參考官網的相關介紹：
https://www.sinjang.com.tw/Portal/company2.aspx

評價基準：
https://www.sinjang.com.tw/Data/Portal/images/table01_990426.jpg

競拍表閱讀檢索：
https://www.sinjang.com.tw/Data/Portal/images/table02_970818.jpg

外觀圖解說明：
https://www.sinjang.com.tw/Data/Portal/images/table03_970818.jpg

內裝圖解說明：
https://www.sinjang.com.tw/Data/Portal/images/table04_970818.jpg

在實際對代標車挑選目標的時候，如果有不懂的部份，
阿凱這邊會協助客戶理解它的說明，畢竟這就是代拍的價值。

代標不應只是「尋車」而己，對於維修專業的要求更是精細估價的要素。

＊坊間車商聯盟的鑑定書，寫的太細反而會有莫名的困擾。
　所以大都只粗列幾個重點項目，只有「是」或「否」，而且沒有細節備註。

　這是因為有些客戶會對小細節太過求疵，甚至耗材整理的多反而導致質疑，
　換過保桿，甚至只是輪框刮傷，說是事故車；
　整理細，換的耗材多，說它車況差。
　通常這些客戶比較偏向於沒養車經驗的新手。
　嘿，前車主都幫你把耗材換好了，這些買回去不用再花了，反而還擔心？
　於是車行在賣車的時候，除了小缺點可能會隱瞞不講之外，
　連花錢整理了那些部份都含糊帶過，通常就是為了這些不必要的糾紛。
　何況，一般賣方整理，用料跟方式都是挑最便宜的來，也不能說太清楚。
　事實上，中古車肯定都會有內外的小瑕疵，只要結論正常就行。
　行將的得標價格，參標者在拍車出價的時候，
　也都會把鑑定報告上的車況缺陷估進去，而且扣的價通常比修復的價格多。

　也就是說，不需要對合理存在，且能夠修復的車況問題太過計較，
　盲目地追求完全無待修的目標，反而可能會讓你花比其他目標高不少的錢。
　而這樣買回來的車，也有可能只是車況耗材問題還不夠明顯而己。

　相對的，因為拍賣得標價格行情上，看不到詳細的車況記錄，
　因此也別看到記錄的一台車價格低，就認為所有同年份的某車款就是那個價錢。
　它有可能就是因為車況條件不是很好，才會有特別低的價格標出。
　請不要貪便宜，就用低於其他得標記錄的價錢開出價上限，那會造成困擾。



【行將評級簡略介紹】

對行將的評級，做個簡單的介紹：

A：全車無鈑修過，無待鈑修狀況。
B：曾有鈑修痕跡，有待鈑修狀況。
C＋：碰撞鈑修過水箱架、引擎蓋、備胎室等部份，但未傷到結構。
（以上皆「不是」事故車的認定範圍。）
（不同評級間，肯定也是會有價差存在，而且還不少。）
（即使是C+，還是屬於可更換式的鈑件受損，且通常己修復。
　並沒有傷及結構，也不影響安全性，不需堅持一定要A或B。）

C、D、E：曾有結構受損狀況，以嚴重程度區分。
（此部份「是」事故車的認定範圍。）
C：傷及樑柱前段。
D：傷及樑柱末段，車身支架交匯點。
E：接合車。
W：泡水車

而在外觀及結構上，都會附結構圖註記車況：
 


【代標中古車的責任聲明】
＊在此做個「責任歸屬」的釐清聲明：

１：阿凱的代標服務只負責代標部份，對車況不負後續責任，
　　行將是盤口，價格較低，車況依鑑定報告為準，
　　我方知道的車況訊息，都會如實轉達給客戶，並無差異。

　　阿凱收取的代標費單純只是服務及諮詢的工資，
　　目標車也並非我方購入後轉售賺取差價，車款是直接對行將公司。
　　並無隱瞞車況訊息，售賣不實車況之目標車的必要。

　　若至我方配合廠處理，在行將申訴時間內可免費檢查，
　　如有與鑑定報告不符，依規定可向行將申訴之處，可代為處理。

　　行將拍賣客訴處理標準：
　　https://www.sinjang.com.tw/Data/Portal/images/table05_980120.jpg

　　客訴標準依行將規定，請詳閱，委託代標即視同接受此內容。

２：中古車必定會有耗材，必定會有需要整理部份，
　　阿凱的「系統性整理」一文中，有做大概的介紹說明。

　　因此，請不要有「鑑定報告上沒有，就沒東西需要整理」的想法，
　　畢竟鑑定師不見得是維修技師，有很多項目需要拆開才能看好壞。
　　任何零件都有它的壽命，畢竟中古車是肯定不能跟新車比的；
　　相對應的，您也不是用新車的價格，買到這台中古車。

　　換個角度想，假設零件壽命是五年，
　　零件現況可能還堪用，但隱藏的壽命可能只剩二年；
　　而它現況不行需要換，換完之後它就可以再撐五年。
　　這是個將來的機會成本跟風險概念，將維修成本攤提到將來去思考。

＊請注意：鑑定報告上的評級，是「結構」評級，不是「維修」評級！
　好幾位客戶在溝通車的時候反應，買B、C+評的車回來，會不會修很多？

　以我個人的看法，可以拆下替換、沒有傷及結構、沒有破壞性修復，
　現況己經是復原後，不需再多花錢去做復原動作，那就沒有差別。
　它們的車況鑑定，在德國萊茵的總評上，都是相同的「通過」的答案。

　而A級、B級、C+級，在拍賣的時候，也肯定都會有它的價差存在。
　如果擔心而要求標準高，那當然也需要付出相對的價格去買它。

　只是A級的車，也並不表示待修項目就少，只是它沒有碰撞擦傷而己。
　車身碰撞與耗材維修，這是完全不相關的。

３：為了避免維修灌水的嫌疑，因此阿凱要求配合廠盡量拍照存證，
　　另外保留舊品，也避免了說有換，但實際沒換的黑店做法風險。

　　相對來說，如果不是在我廠整理，那麼車況就無法拿捏；
　　當客戶怒氣沖沖上門抱怨維修項目怎麼這麼多的時候，
　　有沒有考慮過，可能是被灌水，甚至是「拆壞」的呢？

　　這種案例在我接觸及聽聞過，是極多的。問題不在車，在修理廠。
　　這也是之所以，我希望每台經手的車，都可以盡量留下整理的原因；
　　價格都這麼公開透明，每個項目都清清楚楚，要說賺錢那有也不多。
　　只單純希望，至少我的客戶，可以不要發生這種被修理廠黑的狀況。

　　所以，要不要留廠整理這是客戶的決定，我無從干涉。
　　但是，他廠判斷與行將鑑定報告不符，需要委託阿凱跟行將申訴的話，
　　阿凱只接受配合廠技師檢定的結果，且回廠需酌收一千元的檢查費用。

市面上的中古車拍賣來源眾多，有法拍、銀拍等等，
大眾常將代標服務主要配合的「行將公司」跟法拍車連結在一起，
但它們之間的差異非常大，違規欠稅的風險也並沒有法拍那麼高。
下面就對於拍賣的部份，做個介紹。
＊坊間不肖中古車商廣告，常PO極低價的空氣車，到現場也沒實車，
　用種種原因誘使客戶付少許訂金，利用不甘損失的心態抓客戶。
　即使後面客戶在網路上做了功課想反悔，也只能讓他們騙訂金。
　PO不實價格的空氣車本身就是很惡質的手法，請不要被騙上當。
＊請注意：法拍車並不會讓車價行情變低。
　　　　　事故、泡水、營業才會，價格低一定是有原因的。
　
【行將拍賣介紹】
坊間的中古車商聯盟，最大的二間就是SUM與SAVE系統，
SUM就是和潤Toyota，SAVE則是裕隆Nissan，
這二間拍賣公司，橫跨新車、中古車、車貸、維修、租車等部門。
而sum跟save都有內部的車源拍賣系統，提供旗下加盟車商車源，
SUM、HOT大聯盟是「和運拍賣」，SAVE則是「行將拍賣」。
和運拍賣：http://www.easyauction.com.tw/mbrjoin.html
行將拍賣：https://www.sinjang.com.tw/Portal/
＊目前阿凱二者都有做配合。
行將跟和運是車商系統內部的拍賣，目前僅有車商能加入會員。
目前是國內最大的競拍中心，佔市場的82%（官網介紹內容），
也是國內中古車商的主要進車管道之一。
行將標價就是聯盟車商的成本價，而加盟規定每月必須標固定台數，
通常來說，標下來的車，會再加價一些成本及利潤，就是最終賣價。
當然，這中間還有車商的整理花費、場地開銷、囤車折舊等營運成本。
總之，拍賣的車源，跟聯盟車商是完全一樣的，
「代標」這個名詞看似像跑法院買法拍車，但其實不是的。
拍賣公司的車源有法拍、租賃、進口、委拍四大來源。
法拍主要是銀行貸款沒繳，拖回來拍賣折抵銀行汽車貸款的部份，
這與另一種欠稅過多被政府機關拍賣抵稅的法拍車，種類還是有差異。
拍場每次的法拍車比例，大約只佔8%左右的數量。
租賃車的部份，行將有格上租車系統，
租賃車隨著年份增長，租賃牌的費用也會相應提高，
因此二歲以上的租賃車，就會開始汰換，放入拍賣市場。
委拍車是一般民眾自家車的委託拍賣，因此有賣車需求也可委託行將。
https://www.sinjang.com.tw/Portal/services2.aspx
行將官網的委拍服務介紹，需有需求請聯絡行將官方處理。
【行將拍賣的定位及價值】
基本可以將行將公司，當作中古車的仲介中心。
它接收各個來源的賣方，仲介有購車需求的買方，以競標方式賣車。
如果玩遊戲有用過8591為界面來交易過遊戲道具的經驗，
那麼行將公司的運作，就有點跟它類似，定位較偏向第三方公證單位。
行將公司接收賣方委託代售的車之後，經由內部的專業鑑定師列出報告，
將車況資訊公告給買家，在拍賣場開放競標，並為鑑定報告做保證。
買方拍到車之後，在時限內將車款匯入行將帳戶，
當車況、資料都沒問題之後，行將再將車款扣除手續費之後，交給賣家。
對於賣方來說，省去賣車打廣告接洽等麻煩，自動有許多車商購車，
並且以相對合乎實際行情的價格賣車（賣方可以設底標限制）。
對於買方來說，中間有鑑定報告來確定車況，資料來源也比較保險。
車款也可以確定匯出之後資料就能拿到，少去許多人為條件的購車風險。
＊　＊　＊

正文請見：自用車行將代標服務
本篇是統整客戶的問題，於公開頁面統一回答，
避免可能有「私下講的是這樣，實際做的卻不同」的疑慮。
如果還有疑問，歡迎提出討論，本篇也還會再做補充。
Q1：為何代標費訂一萬元？內容含什麼？
　　  如果自行領車的話，代標費有沒有優惠呢？
答：行將官網上有明訂會員費用，一期會員八千元，時間一年。
　　行將並沒有限制一定要車商才能加入會員；自行加入也可以。
　　但是，非車商對於車價行情，以及車況標準可能不熟，
　　另外得標價格記錄也只能看到一個月內的，數量不足以參考。
　　＊現今行將限制車商才能加入會員，己經不能自行加入了。
　　委託代標，除了「標」這個動作以外，目標車款也能給建議。
　　除了參照以往的成交記錄，給予大概的車價預算範圍之外，
　　在維修、保養、配件、輪胎等方面，也能做綜合的預算評估。
　　省去了自行找目標的麻煩，還有車子亂標、預算估錯的風險，
　　一些需要注意的點，也會做相關的提醒告知。
　　限於某些客戶的狀況，比如車子所在的拍場跟客戶都在高雄，
　　那麼我這邊南下去牽車就不方便，而委由客戶自行牽車過戶，
　　也就是說，得標之後的領車及過戶動作，不需要我這邊跑的話，
　　那代標的金額，可以下降到「八千元整」，跟一年會費持平。
　　後續的動作，也就是領車、過戶，以及將車開到配合廠。
　　有整理的需求，可以在行將規定提出異議的24HR內由技師檢查。
　　上述的部份，是後續2000元的內容。
　　而如果客戶不在我廠做後續保養，車不會牽到配合廠的話，
　　檢查的動作也就沒辦法進行，視為放棄車況檢查的權利。
　　檢查車況是沒算錢的，計入2000元的只是後續的走路工。
　　至於可能會有的拖車、油資、etc、過戶代辦等費用，
　　同樣會列出項目價格來，在結算的時候，另外實報實銷。
　　這些額外費用，可能會因為拍場的位置不同，會產生差異。
Q2：什麼樣的中古車，適合用代標的方式購買呢？
答：中古車業間，將「買進」跟「賣出」間的差價，稱為「縫」。
　　而「縫大」的車款，就是適合用代標的方式購買的車種。
　　曾有人問我：「xx年的xx車，大概多少錢？」，
　　我直接反問：「你是要買車，還是要賣車？」，
　　一般人會認為買車與賣車是同一個價格水準，但其實不同。
　　這例子為數不少，而以冷門車、高價進口車、新古車為主。
　　銀行貸款的行情參考，有「權威」及「天書」；
　　網路上有些分享這個價格行情，知道有這二本書的業餘人士，
　　振振有詞地說某車就是某價，因為書上就是這麼寫的。
　　但在實際的情況裡，用那個價格，買不到，也賣不了車。
　　原因在於車商購車來囤售，中間需要負擔週轉及折舊成本，
　　對於這三種類型的車來說，會願意買的人比例較低，
　　常會面臨到買方找不到車，賣方找不到客戶的情況。
　　於是就需要拉高價差，來彌補這中間的週轉折舊成本。
　　比如說三年內的新古車，在多數購買中古車客群的想法裡，
　　會花到那麼高的價格，或者說擁有這麼多預算的話，
　　有滿大比例的客群會認為，「再加一點買新車就好」。
　　所以這區間的買賣價差會拉的很大，原因就在這裡。
　　至於怎麼用合理的價格做估價，這就要看車商的經驗了。
　　這也是行將拍賣的一個優勢，因為競標者大部份是車商，
　　再加上有透明的車況鑑定報告，可以對車子的狀況行情有底，
　　就比較難發生好車賣便宜，或者爛車賣高價，這種情況出現。
　　也就是說，得標價格結果，是最貼近這台車應有的價格的。
　　這個價格會偏向「買車行情」，畢竟是車商的購入價格。
　　而想找這類車的客戶，因為中間少了一段囤車的風險成本，
　　那當然購入價格，就會比市面的賣價還要再低上一截了。
　　所以冷門、進口、新古車，就是最適合從行將購買的車種。
　　10年以上，30萬內的中古車，價差就比較沒那麼大了。
　　而從透明的B2B批發，進入到B2C的泛泛大眾市場後，
　　就難免有很多魚目混珠的狀況出現，從而破壞正確的行情。
　　明明車一定有好有壞，好的車價格較高，差的車價格較低，
　　但是為什麼一般消費者查詢售車網站，卻發現價格都差不多？
　　而近年來，各大車售網站又盛行po假價的狀況，
　　使得正確的行情，又被淹沒在滿滿的「售車話術」裡了。
Q3：行將代標的車，有什麼保證或保固嗎？鑑定報告可信嗎？
答：每台車都有鑑定報告，經過客戶看過決定目標後，才會下標。
　　而領車後24HR內檢查與報告不符，可以退車。
　　除此之外，沒有其他的保證或保固。
　　有在阿凱配合廠整理的話，保固有更換的零件半年或五千公里。
　　想要坊間的保證與保固的話，建議直接找坊間購買；
　　或者阿凱也可以提供一般車商的保證保固，
　　但車價就以sum官網的同年同款同等級車的均價水準為準。
　　（這句是開玩笑，但若真的錢要給我賺，我也是可以的…）
　　（我相信在知道差價後，你應該不會想要保固保證的。）
　　而鑑定報告的部份，因為這是B2B的模式，
　　行將公司也只是個代售通路，並不是車主或賣方的角色，
　　所以沒有必要去做假，車價高或低對他們來說完全一樣。
　　我個人評價來說，將它跟德國萊茵列為同等級，甚至比萊茵細。
　　請不要將它跟聯盟認證的幾條項目打勾勾那種報告混為一談。
　　由於公司規定24HR的緣故，領車之後馬上去驗萊茵也來不及，
　　而且也沒有那個多花錢去驗的必要性，修理廠覆驗就可以了。
　　如果還是對鑑定報告沒有信心，您可能比較適合買新車。
　　（這話可能稍嫌刺耳但也是事實，因為沒有更細的車況鑑定了。）
Q4：付訂金跟過戶留證件，對於委拍買方來說有沒有什麼保障措施？
答：付訂金的部份，阿凱在聯繫討論時都是以文字訊息的方式傳遞，
　　因此相關的資訊，都會有文字記錄備檔，可以做為記錄存證。
　　如果是用電話等語音的方式，反而才不會留下記錄。
　　在匯款的時候，也可以在備註欄註明：「代標訂金」。
　　如果還是不放心，那請您親自來我店面一趟；
　　我們當面簽訂合約，並且將討論議定的細節內容做補充備註，
　　一式兩份，雙方簽名蓋章，各保存一份留存，這是最保險的做法。
　　過戶的部份，得標後我會先將車牽回至店面處，
　　而得標之後，需盡快將證件給我，以進行過戶的動作。
　　如果不放心證件，那麼請您跟我一起去過戶，或者您親自去也可。
　　市面上也有其他的行將代標，但其中也聽說有騙局糾紛產生；
　　騙局之所以存在，是某些關鍵部份產生了模糊地帶導致的。
　　關鍵部份是什麼呢？
　　一：雙方溝通時的記錄存證。

　　二：款項的流動經手過程。
　　當「錢」跟「記錄」都清楚，沒有模糊地帶，而且確實地按著步驟走，
　　那麼要產生什麼騙局，也是很難很難的了。
　　對於結標車款的部份，都是匯給行將公司的專屬帳號；
　　即使是代標方（我）或行將公司業務，都是不會過手車款的。
　　抱著現金去拍賣櫃檯，現場喊著付現取車，也是不行的。
　　而既然不曾過手現金，又何談詐騙取財？
　　確實有尋求代標的舊客戶表示，他朋友曾經有找代標被騙的經驗；
　　我沒有細問過程，因為不是他本人，可能也不是很清楚。
　　但關於中古車買賣的惡意詐騙糾紛，關鍵點還是在於這二處。
　　只要抓緊「空口白話無憑，白紙黑字為據」以及「金錢流向」，
　　我想要成為被詐騙的對象，那是很難的了，
　　也不用太過神經質，對於不是關鍵點的部份，還防東防西的了。
　　＊代標過手的現金只有訂金三萬，而都是有記錄存證的。
　　　扣除本來的代標費一萬，最多也只有二萬塊可以A，
　　　為了區區二萬塊去搞糾紛毀名聲，是不是有點因小失大？
Q5：只收一萬的代標費，那是要賺什麼？
答：這個問題是真的有客戶問，還不只一個問，不是我自編的= =
　　有委託代標的客戶指出，同樣也有找尋其他的代標公司，
　　而委託費並不是固定價格，而是以車價的%數，通常是5%~8%。
　　也就是50萬的車收8%，委託費就40000。
　　以我的認知來說，每台車就應該要以最真實的價格買，
　　畢竟中古車通常是預算受限才會考慮，
　　既然預算受限，那麼有限的資金，就更應該要花在刀口上。
　　另外，「做多少事，拿多少錢」還是我的個人原則；
　　並不是要低價去搶市場，而是我覺得所做的事就值這樣。
　　標20萬跟標100萬的車，做的事、付出的勞力跟專業都一樣，
　　為什麼後者卻能拿更多的服務費？沒有這個道理。
　　同樣的，為什麼會規定只要看過資料，或有下標過，
　　如果委拍方要退訂，我這邊需要收三千塊呢？
　　一方面是資料隱私的部份，一方面是「我有做事」。
　　這同時也為了篩選，避免無誠意買車的有心人士探聽業內行情。
　　以20~40萬的區間，確實還是營業車整理為最高CP值。
　　而20萬以上的自用車，行將代標雖然不算是最便宜的，
　　但卻是最無風險，價格也最貼切實際車況價值的選擇。
　　（5500手續費，就當做是花錢買鑑定報告吧！）
　　至於15萬內的代步老車，饒了我吧，問題比營業車還多。
　　那我是不太敢碰，您可以外界買了之後再過來我這做整理。
　　畢竟單純做維修整理，跟賣車，需要揹負的責任不同；
　　我對責任很看重，所以對這部份也很敏感，風險太大敬謝不敏。
　　如果對小弟的整理經驗有信心，也歡迎將車委託整理，
　　中古車面對耗材更換跟定期保養是必要的，既然都要維修保養，
　　與其外面花一樣的錢，不如由我處理好再交給您，也比較省事。
　　除了讓我賺些小小的紅包，後續提供的相關資源，也能更充份。
　　數量到一定程度的話，將來各地能夠開發的配合廠也會更多，
　　將來有維修需求的話，就能夠更充份地給予舊客戶回饋服務。
　　這是一種以量制價的概念。
　　對小弟的做法及理念認同，在實際體驗後覺得還不錯的話，
　　也麻煩順手幫小弟分享心得，給個優良評價。
　　您的支持，對我來說就是最大的收入了。
Q6：真的沒辦法貸款嗎？
答：行將公司在得標之後，必須在一個工作日內匯入車款，
　　在二個工作日內領車，逾期每日會有一百元的置車費。
　　由於車貸需要車籍資料才能辦理，而且會做設定無法過戶；
　　代標的車需要在得標之後，才能夠拿到資料，因此不能辦車貸。
　　如果有貸款的需求，建議自行尋找適合的「信貸」銀行辦理；
　　有些優惠信貸的方案，甚至還比車貸的利率還要更低。
　　或者是，有親友能夠暫時借到足夠車款的現金，
　　在得標之後匯入車款，將車籍資料跟車子領回來，
　　過戶完之後再辦車貸，等車貸撥款下來，再把借款還給親友。
　　這也是一個可以參考的變通方式。
　　總之，對行將公司必定要用現金匯款的方式。
　　而我這邊，目前還沒有提供暫時借款的服務；
　　如果以上「信貸」跟「親友暫借後再車貸」的方案都不行的話，
　　很遺憾地，您可能要找市面上「全額貸」廣告的車商詢問購買。
　　畢竟代標是有點破壞行情，一般車商還是很需要車貸業績的。
Q7：下訂之後遲遲沒找到車，該怎麼處理？
答：尋車的部份，行將官網上都有待拍車種公告，
　　不需登入會員就可以查看，可以協助注意是否有想找的車款。
　　我們並不能保證想找的車一定很快就能標到。
　　這會隨著車種的熱門程度、條件的多寡、預算的高低而影響。
　　條件設限的愈多，出現的標的物就愈少，這是必然的。
　　在討論設定目標的時候，我方會提供之前的成交價格供參考；
　　但是成交記錄不等於定價行情，還是可能會有起伏的，
　　所以需要在開標之前，先討論設定好出價上限。
　　出價上限並不等於得標價格，只是在喊價的時候的止水線；
　　絕大多時候成交價還是低於上限的，並不代表車價。
　　而在開標的時候，我方就是依照客戶設定的出價上限處理。
　　倘若目標車建議上限40萬，客戶卻只設30萬，
　　那也有些許機率或者可以標到，但想當然爾標不到的機率大增。
　　那麼因為這原因，而產生的尋車成交延遲的狀況，
　　就不能歸罪於代標方的原因，而是買方本身設定的問題。
　　因此，下訂之後遲遲沒找到車的退訂規則，就設為：
　　一、未下標且得標前，隨時可退訂金。
　　二、若看過目標車況及成交記錄，則退訂需扣三千元的費用。
　　也就是說，若是因為目標車款遲遲未出現，所以沒標到車，
　　這樣的情況，自然無從談「看目標車況」這回事；
　　代標我方也沒有因此付出什麼，所以全額退訂是理所當然。
　　而如果有看到目標車況了，也討論過行情了，
　　因為條件設定的太高，或者預算設定的太低，而流標找不到車；
　　造成這情況的主因並不在我方，因此退訂需酌收三千元的費用。
　　不設期限，或許有客戶知道想找的車稀有難尋，放著慢慢找；
　　而如果想退訂的話，隨時可以提出，就照規定的情況做處理。

「決定預算」是購物的第一步，對於中古車來說尤然。
預算決定了能夠買到的價位，從而影響「年份」跟「車種」，
在購入之後的整理部份，該如何評估也是個重點。
＊整理指的不限於購入中古車時的維修，將來的養車也是。
宥於篇幅所限，較細的主題日後再分專文做介紹；
本篇先做個概述，陳述一些主要的概念，供對照參考。
【系統性整理：避免二次施工】
只要是中古的東西，都肯定會有使用上的耗損，有折舊問題。
如果是自己開的車，多半保養維修的狀況都大致清楚，
定期保養，請技師注意油水狀況，油水顧好就不會出大問題。
同時，也可以參考「系統性整理」一文；
當與週邊有連帶性的零件之一出狀況的時候，可以做個綜合評估。
同性質的零件，一個出了問題，即使其他還堪用，但壽命也不久，
如果當下不順道處理，可能過沒多久就得再花一次工錢，
另外，老舊的零件，也可能會把新換的新品零件帶壞，壽命縮短。
適用於這部份的常見案例：
一、正時皮帶、正時油封
二、引擎腳
三、水系統（常看到只換上水管一條的）
四、底盤，如三腳架、和尚頭、傳動軸。
往往這些部份，施工的工資是大於更換其他尚堪用舊零件的材料錢，
而換水系統通常得換水箱精，換底盤零件也常要做定位，
因此雖然看似總價較高，但實際省了更多「二次施工」多花的工資。
【預防性整理，值不值得？】
為了避免將來可能出現的維修風險，提早將零件更換，值不值得呢？
以剛買入的中古車來說，因為非第一手養車的車主，
不知道之前的保養習慣、以及零件的更換時間、全車的詳細車況；
因此做個仔細的全車健檢，是相當有必要的。
部份常見耗材，如煞車、皮帶、輪胎、五油三水等，也建議更換。
一般常用的中古車話術：「無待修」，指的只是沒有明顯異常，
但是每個零件都有它的使用壽命，都一定會有損耗；
不可能有完全如新的中古車，那樣的話買新車就是笨蛋了。
以水系統為例子，假設新品出廠壽命為10年，
那麼您買一台8歲的中古車，雖然現況的水系統堪用沒問題，
但實際上它只剩下大約2年的壽命，差不多時間到就得換新。
這個例子，可以套用到所有與年份相關的耗材上面。
再加上一個很有趣的現象：
「在中古車估價裡，對於缺點的扣價，往往大於修復它的費用。」
從前有碰過一個案例，一台車推撞到前方貨車的底盤，
所以引擎蓋變形，但是水箱架等車身結構都正常，沒有撞傷。
這樣原況在引擎蓋上只有二個拳頭大凹陷，骨架都沒傷的車，
在估價上就至少會扣三萬塊車價，但實際修復含烤漆只要八千。
＊客戶委託整理的車，因為這樣車價被收購車商扣了五萬。
這表示什麼？
表示其實可以接受合理範圍的「待修」項目，達到最高的CP值。
所謂的「合理項目」，就是「消耗性的材料」，
會隨年份及里程耗損，而需要做更換的零件，都在這個範圍。
而這些耗材，本來就是有固定壽命，就算顧的再好都是。
請記得一個重點：「換新了的部份，就是新的。」
這句話聽起來像廢言，但事實上很多人聽到換零件反而害怕。
在非破壞性修復，沒有後遺症的前提下，
「換新」就表示零件的壽命重新計算，而更換前的狀況不需理會。
良好度20%跟良好率60%的零件，換新之後都是良好率100%。
就己經換新了，還問換新前的狀況如何，只是單純自尋煩惱。
這表示我們在看到缺點時，而它又屬於消耗性的零件，
等於可以從車價扣除將它換新的費用，甚至還能多扣。
再將這筆費用拿來換新，這個零件的狀態就是100%壽命。
比如說試車聽到避震有異音，換四根避震的成本要10000左右，
而一般的避震壽命大約抓6~8年，也可能有異音的只有其中一根。
但我們可以根據這個理由，向賣方扣價10000~15000，
之後再自行到修理廠，更換全新的避震。
很奇怪是不是？但實際上確實是這樣的。
只是一台車只能提幾個明顯的點來扣，並無法將每項都細挑出來，
車價行情有個合理的範圍在，扣的太重車主就寧願賣其他人了。
而太老、問題太多、天生體質差的車款，也不適合這樣搞；
對這樣的車來說，可能零件比想像中貴，或是車價太低沒空間，
建議還是對維修及行情方面有一定的觀念跟基礎，會比較適合。
【總價＝純車價＋整理】
標題的公式，是我一直以來非常常用的，車況整理常被隱形忽略。
即使是「無待修」的車，後面的整理部份就可以無視嗎？
從上段的概念延伸，在車況衡量時必須計入「零件壽命」的問題。
比如說二台車，年份、車款、里程、價格都一樣，
但是一台從新車出廠耗材都沒有換過，一台剛做過整理都換過，
那麼這二台車的價值，那一台比較高？
這也是我常看到售車廣告，主打好車無待修，從而開高價，
對它嗤之以鼻的原因，尤其在中古車常見的20~30萬價位帶。
在這個價位帶，大約是8~12歲的中古車，
而這個年份的車，通常水系統、底盤、避震，都是原廠狀態，
也就是說新車出來沒換過，並且接近它們的壽命末端。
那麼，當您花高價買了這樣的車回去，
確實它的條件不錯，里程少、現況無待修；
但是在將來的3~5年內，這些該花的耗材費用，還是會遇到。
這樣的話，倒不如選擇一台車況沒那麼好，但是價格低；
前提是在沒有無法復原損傷（泡水、撞車、引擎縮缸）的情況下，
再用它的價差來做整理，在未來數年內就沒有更換耗材的問題。
A車的某零件明顯損壞，而它的維修成本八千，因此扣車價一萬五。
車主購入A車之後，將某零件換新，使用壽命重新計算；
B車的某零件現況堪用，它的壽命約十年，推測此零件己使用八年，
車主以原價購入該車，但可能在不久的將來會面對更換零件的問題。
那麼，你要用較低的價格，利用差價將常見耗材全數換新；
還是要用正常的價格，買耗材壽命己消耗了60%的車？
怎麼選擇，見人見智吧。
＊　＊　＊
這就是我之所以碰營業車的原因。
在中古車市場的現況中，「里程數」是最常見的扣價理由。
而這個理由，有點莫名奇妙，因為它並不是特定的問題點。
像鈑金受損、輪胎磨平、避震漏油，我們知道問題點，
並知道處理的價格行情，再依照這個行情酙酌做開價。
但在中古車市場中，里程數的扣價是毫無實際根據的。
也就是說，即使全車車況零件跟里程有關的都換新整理好，
它還是那個鳥價，因為消費者害怕買回去之後的未知風險。
反過來說，對於里程跑少的車，即使它的耗材從沒整理過，
消費者還是很信任，會覺得這車買回去以後維修機率很低。
但是事實上，消耗性零件都是有一定壽命的；
顧的好可能只換過一輪，顧的不好可能換過三輪了。
不管它換過幾次，我們應該注重的是車子「現在」的車況如何，
而不是對於沒有根據的東西，做莫名的臆測跟煩惱。
車況檢查，明明就是把車子頂起來，花不到半小時就能做的事，
為什麼對車況好壞的定義，不是全車各零件的狀況好壞，
而單純指的是「里程數」呢？我深感納悶，這不是本末倒置嗎？
判斷近期內可能會有的維修花費，是看零件的實際現況才對。
但也所幸如此，才能出現最划算的選擇。
買高里程車原本就預期它會修多，而且車價也相應降低，
但在實例中，其實它並不見得就真的修很多；
買低里程車預期它會修少，但耗材不見得有換過，
時間到還是會討錢，里程影響車況是確實有的，但沒那麼大。
只是人們買高里程車，碰到維修情況，會把原因歸到里程上；
但是仔細觀察這些維修項目，拿出從前的維修記錄做對照，
會發現那些項目，多半也都是常見的耗材。
而買低里程車，後面的維修就沒什麼好推責任的，如此而己。
＊問題在開車及保養習慣上，低里程車的引擎油泥通常更厚。
　高里程車多半跑高速，而且保養的時間間隔較短較勤，
　低里程通常市區停停走走，甚至怠速吹冷氣，
　再加上小車往往油道較小，油泥對引擎的影響是更大的。
　詳細的介紹，請參考拙作：引擎大整篇
而營業車的行情，跟市面上的中古車，通常有十萬以上的價差；
對某些冷門車種及較高CC數的車款來說，甚至差價二十萬以上。
這價差足以將絕大部份與里程相關的耗材更換，甚至做引擎大整。
在我的己售車輛區中，大部份都有附上整理項目清單，
其中絕大部份是營業車，少數是自用車，可以對照參考項目。
我也不會做假修正，在觀察這些數據之後，就大概可以知道，
都以同樣標準，最真實的整理記錄，是不是像您想像的那樣。
＊之後有自家用車健檢整理的部份，也會貼出整理項目供參考。
　在大量的實際數據中得到的結論，才是最貼近真實的。
【預防性整理的缺點】
中古車的整理費用，在車賣出時，是不計入車價中的。
維修的花費，在轉售的時候，只能當做價格的參考項目，
不能轉嫁給下一任車主，畢竟這些消耗是車在您手上時發生的。
也就是說，衡量整理預算的時候，必須考慮這台車將會開多久。
前面提到的觀念，都是放長遠來看，最適合的做法。

「系統性整理」降低未來的維修機率，並且省掉二次施工的工資。

「預防性整理」則是將己有損壞跡象的零件提早更換，
從而避免發生故障的時候，顧路、拖車及面對黑心修理廠的風險。
但是，如果只是開短期，在三年內就打算再換車的話，
就建議照一般維修習慣「壞什麼修什麼」的模式處理，
以目前多數人的做法，都是這樣子的，能確保無待修就行。
＊　＊　＊
如果還不知道上面想表達的意思，舉個大略的例子供參考。
假設一台車買30萬，一年折舊3萬，開三年就賣，
三年後粗估殘值21萬，而在這期間維修的花費5萬。
那麼，當要賣出的時候，車價還是21萬，而並不是26萬。
也就是說，維修的5萬塊，是無法回收的付出。
但是花維修成本，得到的是行駛中的安全，以及零件妥善率。
畢竟不少零件都有連帶關係，問題擺著不處理，會帶壞其他零件。
另外如果車子有明顯的故障，在轉手的時候也會被嚴重的扣價。
付出成本將零件換新，得到的是將來數年這零件就不會故障。
而都不願意花錢，當用到不能再用時還是得花，
而可能的臨時故障，帶來的是顧路等安全問題，以及拖車等花費，
維修也不能在自己信任的保養廠做處理，難免有人為因素的疑慮。
該花的錢，還是遲早都得花的。
只是，您不能在享受零件妥善率的同時，又抱怨轉售的車價過低；
又或者是貪省錢不想修，車故障時又抱怨車商黑心，問題不處理。
有付出就有回報，這是相對的，中古耗材會損壞是天經地義。
您在決定要怎麼處理時，就應該要有負擔做法帶來的優缺點的覺悟。

在享受優點的同時，卻又抱怨缺點，是不對的。
【從維修面上評估中古車年份建議】
中古車隨著年份的增加、折舊的產生，而行情價格呈線性下降。
從維修面來看的話，首批的耗材汰換年份，通常在八年左右；
這些零件包括：水系統、引擎腳、避震、底盤零件、油封…等。
大略都是在新車出廠時，在這歲數需要做第一次的更換。
而八歲的國產中古車，行情大約是在30~40萬左右；
十～十二歲的國產車，行情則落在15~20萬左右。
這個價格區間是大多數客戶購入中古車的預算，是主力交易市場。
再更高的預算，就有部份客戶會選擇再加一點點，直上新車。
畢竟所謂的「新古車」，雖然落地折舊甚大，可是中間有未知風險；
預算有到那麼高的話，會有「加一點買新車」的想法也是難免的。
這也是五年內中古車，車商收購價跟車商賣價，價差較大的原因。
但是，若您屬於上段所述，會在三年內換車的類型，
我會建議您可以買3~5歲左右的中古車。
首先避開了前三年，折舊最大的年份，而耗材狀況也尚可。
基本這樣的車，扣除原始體質原因的話，是花不到什麼維修費用，
等於在手上持有的期間，單純只需負擔車價折舊，較少維修成本。
＊　＊　＊
請記得，決定維修項目多寡的最重要因素，就是年份。
以8~12年左右的中古車來說，會花到的維修部份，
就是水系統、底盤件、引擎腳，而這些其實都是滿代表性的耗材。
以國產車來說，水系統「全部」換正廠新品，含工約15k，
避震四支ykyb等級含定位，約10k；
底盤件則需要依照狀況做評估，但通常很難很難超過10k。
引擎腳全數更換正廠新品（不建議副廠），總價也約10k。
換四條國產新胎，普利司通等級，總價也大約10k。
這年份的車種，預算抓5萬含大保養，己經可以整理的很徹底了。
上面是對更換「全套」的大略報價，但實際上通常不會換到全套。
如果壞什麼修什麼，整理價格可以再壓的更低。
＊　＊　＊
12~15歲的中古車，需要注意的項目就更多了。
比較大項的零件，比如方向機、發電機、壓縮機、啟動馬達，
這些部件可能都會開始有狀況，需要做更換。
另外還有個需要注意的項目：冷排、熱排。
冷熱排的位置，在引擎室擋火牆後方，需要拆儀表板才換的到。
行情工資約6k~8k，含正廠材料、全車冷媒、膨脹閥，
通常報價大約15k~18k，這是老車非常常見的通病點。
如果是熱排出狀況，可以採用熱水管接成U型的方式，
讓水系統不經過熱排，缺點是這樣就不會有暖氣。
而熱排漏水不處理的話，水系統的水就有可能會從中漏出，
在副駕駛座的位置看到有水箱精顏色的水流出，就表示是熱排。
它有可能會導致缺水拉溫度，或者冷氣故障的情況發生。
＊把車拆成這樣，是換熱排的必經工序。
另一個這年份較常出現的問題：後曲軸油封。
後曲軸油封，是在引擎與變速箱中間的油封，
要更換它的話，引擎、變速箱就必須得挑一個卸下來；
它的材料幾百塊並不算貴，貴的是工資，行情約6K~8K。
上面這些，都是這年份帶經常會碰到的更換項目。
【十萬塊代步車，好還是不好？】
長期關注我的朋友，應該有注意到，我極少碰十萬塊代步車。
除非客戶車換車，而且目標車種狀況不差，我才可能會收入。
十萬塊代步車（俗稱目雜仔車），年份通常都15年以上；
即使是年份較新的車款，也可能是天生體質較差或零件較貴。
對於這類型的車來說，維修風險大增，而且是非耗材。
除了上段提出的項目之外，有更多的小項維修會漸漸出現；
這種年份的損耗是全面性的，最頭痛的部份是鏽蝕與電系問題。
在外觀上除了外漆、隔熱紙褪色，也可能會有生鏽及漏水狀況，
皮椅跟門把皮等內裝部份，也會出現折皺甚至破皮的情形。
有些車種內裝會褪色，塑膠件破裂等等，都是很常見的。
而這些問題，有些甚至是沒有料件可以更換處理及維修的。
＊以我自己在開的Solio為例，它的體質就很容易鈑金鏽蝕。
　尤其在引擎室擋火牆，以及窗戶膠條後面，前檔玻璃邊緣，
　還有後背掀門的鉸鍊處，都是常見的生鏽點。
電系問題就更複雜了，最常見的狀況是漏電，
也就是電瓶的耗電狀況明顯，充飽電車停著三天就沒電發不動。
眾多的電線中，可能會發生絕緣外皮陳舊破損，又接觸到金屬，
從而發生短路導致出故障碼，或是漏電的狀況。
愈精細，電子零件愈多的車，年份到的時候這狀況會愈明顯。
舉個例子來說，舊款VIOS是指針式儀表板，
當它發生故障的時候，有可能是其中一個指針頭更換就能解決。
而在新式的電子儀表板，只要出現故障，解決方式都是換整座。
修理的價位，從幾百塊暴增到幾千塊，而且損壞機率更高。
另外關於引擎的部份，沒力、吃機油、耗油，都是很常見的。
這部份請參考：引擎大整篇，就不再贅述。
＊像隔熱紙都褪成這樣的車，能期待它的保養有多仔細呢？
＊　＊　＊
對於這樣的車，以我的習慣是整理完才賣，
總是覺得無從下手，隨便整理幾個部份，就可能超過車價。
要碰老車必須要先有覺悟，可能需要花的維修費用不會低。
如果打算車開很久，那麼整理老車，也是個CP值甚高的做法。
因為中古車價行情有報廢價打底，而現在有舊換新折五萬；
如果車的行情只剩報廢價，就等於不會再有車價折舊。
以一年折舊二萬塊來推算，花十萬塊整理能讓車再開五年，
這樣的做法，也是個不錯的方式。
只是需要注意二點：
一、維修的花費，是不會增加車價的。
二、老車的問題是全面性的，未知風險大。
老車的維修，最常見的糾結點，就是這次花了這個，
下次碰到其他問題還要再花錢時，就會進退兩難。
想著不修了報廢好了，就等於從前花的維修費全部白花；
要繼續修吧，像個無底洞，這次修了，下次還會不會又討錢。
＊　＊　＊
如果購車用途會需要跑高速長途，我強烈建議不要買這類車。
就算買了，也建議做引擎＋水系統的整理，才能安心跑長途。
銀行信用良好的話，貸個20萬的總利息也沒多高，
繳給銀行的利息錢，絕對會比多付給修理廠的整理費要省很多。
106年年初的時候，我售出一台99年premio 1.6，
市價車商行情純車價還有12萬（Toyota老車的行情貴的可怕），
我的純車價賣8萬，含基本整理、大保養、辦到好總價12萬。
整理完的車況沒問題，我實際從台南－桃園開長途也沒事。
但畢竟沒有整理徹底，外表還是脫落原漆，隔熱紙幾乎沒有。
客戶還是很滿意，看車試車之後當場下訂，隔天交車。
當時我場內還有一台2011出廠的Nissan Tidda 4D，
純車價14萬，整理完含稅也才22萬，而且整理的更多更細。
總價只比premio高10萬，但是年份卻差了12年。
雖然Tidda是營業車，但是二者間的CP值卻一目瞭然。
我心裡想：為什麼不多貸個10萬，買2011年的車呢？
如果是您，二台車要選擇一台的話，會選那一台呢？
在這樣的思考模式之下，應該就能夠理解，
為什麼我不敢碰代步車，卻只整理營業車來待售吧？

2010年Toyota Camry 2.4E，純車價23萬，實售39萬含106年稅。
本車SUM行情還有49~50萬的純車價：參考行情點此
本車曾為營業車，但全車車況做大翻新整理，
引擎、水系統、避震、底盤等零件，都更換正廠等級新品。
連同一般車常見的通病，熱排、冷排都做了更換；
Camry的通病「平衡軸」也換了，數年內不會有更換需求了。
整理項目及報價清單如下，可簽約保證如實更換。
 
內外裝的照片：
 

在前篇介紹了引擎的大致結構，核心部位就是引擎上座跟本體。
而本篇所要介紹的「汽缸床墊片」，就是上座與本體連接之處。
簡單的說，就是引擎最重要部份的橫切面。
【發生故障的原因】
在汽缸床墊片的平面上，我們可以看到有許多洞口，
最大的洞，就是汽缸，預留給活塞運動的空間。
其他部份，還有水循環冷卻系統，以及潤滑的機油。
水系統的任務是冷卻，讓引擎本體保持工作溫度，
所以水的部份大都分配在氣缸周圍，以達到冷卻效果。
下部機油透過機油濾網抽取，經由油道打到上部潤滑，
之後再流回下部，這樣循環，因此這油道如果發生狀況，
就會導致上部的潤滑效果變差，從而讓引擎急速磨損而故障。
＊這是個滿明顯的範例，中間是氣缸的部份，
　金黃色部份是油道，而藍色則是被水箱水染色的水系統部份。
因此，汽缸床墊片如果出狀況，會同時跟水系統與機油發生交集。
可能會發生的狀況，有下面幾種組合：
＊可同時參考車測中心介紹
一、缸與缸之間
　二個或以上的氣缸之間墊片失效，會導致燃燒爆炸的壓力洩露至另一缸，
　鄰近氣缸通常是相對的，正常來說一邊緊，另一邊就是鬆，
　壓力洩露的話，就會導致壓力失衡而失去動力。
　實際狀況就是，行駛中會突然感覺到失去動力，重踩油門才比較好些。
　加速，尤其是起步會感到無力，或引擎明顯產生抖動（非引擎腳故障時）。

本文的重點並不在維修的專業過程，而是偏向新手向的統整介紹。
並且指出需要注意的點在那裡，我們在保養時又需要重視什麼，
如果要買中古車，該怎麼判斷實際的車況好壞？
在維修上的深度要淺一點，而偏向多面向的分析廣度。
另外附上其他實用的參考連結：
汽缸床上座整理
【DIY】引擎吃機油冒白煙，更換汽門油封
文內引用圖片，盡量取自我自己經驗的圖檔。
而有些特殊狀況，或是比較細的過程，沒有支援圖檔備存的話，
請參考連結中的圖檔及相關介紹，做整合理解。
【引擎結構概述】
引擎的結構，可以分成四個區塊。
一、汽門室蓋：
又稱搖臂蓋、鳥仔蓋，就是引擎本體最上面那一塊。
汽門室墊片是常見耗材，是可能漏油的其中一個部位。
要注意由於這是最上部，漏出的油有可能會滴到某些車種的排氣管，
而油質接觸到橡膠零件，會造成它們的快速老化軟化，
如「水管」、「引擎腳」等等，有些水管的異常膨脹就是碰到油引起。
這種沾過油的水管，壽命也同樣會急遽減短，而出現安全性危機。
再加上更換墊片的行情不貴，甚至很多人也會自己DIY，
跟底盤部件的漏油相比的話，我建議它的處理優先性要排高些。
有些人傳統觀念會認為漏小油沒差，但那是舊車種的底盤部份，
而且也並不是所有的漏油都能夠忽視，這跟安全性有關還是不要馬虎。
新聞：火燒車原因！七成電氣短路、二成漏油釀災
＊汽門室墊片每台車構造不一，火星塞洞旁的部份不是每台都有。
　打膠的部份均勻度是將來能撐多久的重點之一，考驗技師手工。
＊汽門室蓋拆起來後的引擎就長這樣子，通常更換正時皮帶也需要拆。
　因此為避免二次施工，最好評估附近同樣工序的項目一次處理，
　這樣系統性的整理，雖然會將狀況堪用的耗材汰換，
　但通常零件價格並不貴，省去了二次施工的工資，整體來說是較好的。
二、引擎上座
又稱汽缸床上座，台語的稱呼發音為「黑豆」，
（音近似「嘿」，發音是「ㄏㄟˋ ㄉㄡ˙」）
主要機件是凸輪軸、汽門。
通常上座會送交專業的搪缸廠做檢查整理，
包括測試壓力（汽門密封性）、整理汽門與汽門彈簧，
檢查以及磨平面（上座底部，與汽缸床墊片接觸部份）。
搪缸店處理的項目不一定，引擎狀況沒問題的話也不是必定要送。
最簡單的除油泥積碳、更換引擎耗材的整理，通常都不需要送檢；
而如果是拉溫度，就有可能平面變形，甚至汽門彎掉也曾經見過。
做完整理及測試都沒問題之後，送回修理廠再做組裝。
引擎上座沖掉，台語稱「ㄏㄧˋ ㄉㄡ˙」，拆裝程序到這裡。
這算是拆裝半顆引擎的工序，而通常只單純更換汽缸床墊片，
行情工資連工帶料加一次機油保養，約在15000NT左右。
這價位並沒有固定，要視車種跟上座檢查整理的價格而定。
而引擎上座出現的異音，台語俗稱「鳥仔聲」，
原因大部份是來自汽門間隙異常，凸輪軸滑過汽門帽來開關汽門，
當接觸面磨損多的時候，造成間隙過大，鳥仔聲就跑出來。
其他原因還有可能是汽門彈簧的張力疲乏；
或者是積碳過多，使得汽門座不平而無法密合，
也有可能是汽門或汽門座變形磨損，有時也會併發吃機油的狀況。
因為鳥聲跟機件磨損有正相關，因此也是判斷里程跟車況的依據，
所以也有很多人，靠聽引擎聲音來初步判斷引擎狀況好壞。
簡單的短期處理，可以靠調汽門間隙讓聲音變小，
（有些不肖車商會做一些小撇步來讓車況看似沒問題。）
不過它們也是車輛正常使用會產生的損耗，本來也該定期整修。
一般國產車即使整個上座都拔去全面整修，費用也很少超過二萬。
＊拉溫度的特例除外。
　我盡量少提及報價的部份，因為車種跟狀況不一，
　處理方式跟材料成本也不同，只能抓個大概區間。
　但整理汽門的材料錢很便宜，其中貴的大部份是工資，
　又以我的經驗來說，就算有氣門需要研磨校正，也不會是全部，
　真壞到那程度（拉溫度到極點那種），通常會直接換整個上座。
　而換整個整理好的上座，以國產車來說，材料成本也才一萬出頭。
　然後再加處理汽缸床墊片，以及拆裝半顆引擎工資，一份機油，
　這樣算一算，頂多也就二萬多，但這是最極限的情況下。
　前提是引擎本體平面沒跑掉，跑掉的話就不是拆半顆處理，
　那就得把本體拆下來整理，就是引擎大整的程度了。
　而非引擎大整的話，那更不可能發生需要搪所有汽門，
　還要磨平面，甚至換掉整個上座的情況。
　因為如果上座汽門的狀況那麼慘，引擎本體也不可能不用整理。
　如果上座平面要磨，那引擎的平面就不用？這樣密合度會高？
　所以一般的上座鳥聲，要處理的話，大部份都不會多貴。
　到需要拆整個上座去搪缸廠處理，才會有一個價格跳躍。
　而其實如果要拆上座的程度，我個人會建議直接做引擎大整了。
　畢竟工序大半相同，而整理好了上面，下面卻還是老化的狀態，
　汽門問題是沒有了，但還是會覺得「好抹完全」，只做一半這樣。
　你很有可能之後還是會因為活塞環問題，面臨老車的體質問題。
　所以，類似這個案例，項目就是不合邏輯的。
　連結：幹，車拋錨花了32000
＊引擎上座的下部，與汽缸床墊片跟引擎本體接觸的平面。
　圖中共有四缸，而每一缸中四個圓圓的部份就是汽門，
　四個汽門中間，凸出一點點的，就是負責點火的火星塞。
　每缸都對應一個活塞，在汽門與活塞中間的部份是燃燒室。
　這是清洗整理完，待裝車的狀態。
＊上面黑黑的物質，就是「積碳」了。
　日常的「清積碳」動作，就是從火星塞中間小孔噴藥劑進來；
　但是跟除油泥類似，那只能延緩而無法清理乾淨。
　要完全去除積碳，還是只有透過引擎整理的方式，才能除根。
三、引擎本體
引擎本體主要機件是活塞、曲軸、平衡軸、機油濾網。
一些水系統的接頭，通常也是在這個部份。
引擎上座如果狀況不好，汽門衝到變形沒辦法救援，還可以換；
但是引擎本體因為引擎號碼的關係，除了特殊狀況不會換它。
燃燒室的主要部份也是在引擎本體，也就是氣缸的部份。
活塞在上下的往復運動中，受力的方向不同，會對前後二端造成磨損，
久而久之，氣缸會被磨成橢圓形，氣密度受損而沒力及吃機油。
請參考相關連結：燒機油你們真的會修？
引擎整理在本體的部份，主要是量測氣缸是否真圓。
如果不是，就送搪缸廠將氣缸往外磨，形成比原規格稍大的真圓，
這個動作，就是「搪缸」。
而搪缸因為是往外磨，因此缸壁會變薄，缸壁較堅固的金屬層也變薄。
相對地會讓它變得比較脆弱，再一次碰上縮缸的狀況，可能會更嚴重。
因此搪缸次數就是引擎的壽命限制，最多搪二次，再上風險極速升高。
一般正常的行駛，隨著里程的增加，缸壁的磨損是不可避免的。
在沒有油泥堵塞住活塞環油孔，潤滑正常的情況下，
以我個人的經驗，整理12歲跑60萬公里的營業車，
引擎沒有拆過痕跡，缸壁的磨損也還不到需要搪缸的程度。
即使需要，第一次搪缸完整理好之後，在水系統及保養正常的前提下，
到下次出現吃機油等引擎老化現象，又是至少有十年的扣達。
但在大多數一般人的開車情況下，新車開12年整理第一次引擎，
下次的整理又是10年以後，等於是22歲的車了，
這年份的車，大多數人也早就汰換或是報廢掉。
所以很多人猶豫的引擎狀況問題，其實也不過就是一次引擎大整。
反而需要注意的，除了油泥量以外，它是否曾經拉過溫度才是重點。
（這個部份，下篇的內容會做介紹。）
請注意，並不是只要拆引擎整理，就必定需要搪缸，
這種算是破壞性的修複動作，是只有在氣缸受損非真圓情況下才做的。
搪缸的原因是活塞與缸壁磨擦，而潤滑良好的話磨擦損傷微乎其微。
因此只要保養做好，活塞環油孔保持暢通，沒有拉溫度等異常縮缸，
正常車從新車開20年到報廢，應該都不會有需要搪缸的時候。
這也是我之所以說，里程不是判斷車況的重點，油泥才是的依據之一。
而對引擎來說，跑100萬公里的耗損，也抵不過一次拉溫度的傷害。
里程造成的損害，除了汽缸磨損大都可以用更換或清潔的方式處理；
拉溫度造成的傷害，則大都是破壞性的，損害範圍也更廣。
貪便宜使用不對的修復方式，更是後續一再復發出怪手的原因。
「好機油」跟「好保養習慣」，是維持「好引擎」的不二法門。
＊這張照片是我用在部落格「關於里程數」一文中的客戶例子。
　12歲的中古車，跑12萬出頭，車主帶全程原廠保養記錄來。
　敲缸聲明顯，油泥量相當恐怖，果然汽缸磨成這樣了。
＊像這個案例，就是拉溫度拉到連本體都熔掉變形了，
　拉溫度對引擎的傷害非常大，比跑100萬公里還要大，
　最大的原因，就是不均勻的高溫，會使得構造變形甚至崩裂；
　機油失去潤滑作用，而在短時間內急速磨損使得引擎停機。
　所以相對於高里程，拉溫度反而是「搪缸」的最大原因。
四、油底殼
跟汽門室蓋一樣，其實就只是一片蓋子。
如前文所說，定期拆洗油底殼跟機油濾網，將碎屑清除是非常必要的。
雖然機油濾網是裝在引擎本體上，但將油底殼拆開就清的到。
油底殼底部通常會有一塊磁鐵區來吸附金屬碎屑，
但通常保養的洩油孔，都會高過於這個磁鐵區域，
一般的保養並不會將所有機油全部洩光，
在油底殼跟引擎內部的機件附著上，還是會有一定數量的舊油。
這也是清理完油底殼，換油需要的機油數量通常會+1的原因。
拆洗油底殼，是個累人又厚工的工作，因此坊間修理廠較不願做。
油底殼漏油算是很常見的維修項目，而它並沒有墊片；
但以我個人碰過的車主反饋來說，沒有特別強調的話，
修理廠通常只是將漏油的油底殼重新打膠裝回去，而沒有做清洗。
所以到坊間修理廠，一定要「特．別．講」，才會做到這個。
拆裝油底殼工資600，清潔劑300，洗油底殼+濾網工資1500，
總價2000~2500這算是個大概行情價位，僅供參考。
＊請注意，拆裝油底殼並不難，但是「舊膠」要清除乾淨才是問題。
　把舊膠刮除是很厚工的事，而如果沒刮除，下次漏油就很快，
　那等於是壽命計算還是舊膠，而不是新塗上的新膠。
如果從來都沒做過的話，建議至少五年清洗一次，
當然，在油底殼漏油時，能夠順便處理是最好的。
我在所有地方建議的「洗油泥」，指的就是拆洗油底殼跟濾網。
＊機油濾網是防止大顆碎屑損害上部機件的保護措施，
　但若沒有定期清理的話，堵塞住的碎屑，也會很大的妨礙機油循環。
　而目前大部份的國產車，機油濾網都沒有很大，還愈來愈小…
＊可以想像，當這些碎屑隨著機油，打到引擎機件上的後果嗎？

＊這是當初CarShop王廠長的洗油泥，強烈建議不要這麼做。
　原因如前篇所說，太厚的油泥，洗鬆脫會造成濾網阻塞，
　而油泥薄的話洗不洗都沒影響，靠好的機油慢慢帶就行了。
　坊間的洗油泥機，我的看法也同樣如此。
　對付厚油泥，洗不動沒出事但也沒效用，洗的動風險就來了。
　而薄油泥，洗不洗都沒關係，那何必白花錢呢？
　坊間行情一次清洗+保養，大概也要5000NT的行情。
　只需要清洗油底殼跟濾網就好，而上部的部份並不用處理它。
　當有需要做引擎大整的時候，再一次徹底處理就可以了。

一般人刻板印象，都會認為車開到報廢，原因肯定是引擎不行了。
其實，到報廢場詢問，大多數報廢車報廢的原因都不是引擎。
即使是引擎掛掉而報廢的車，拉溫度原因佔第一，其次是撞掉。
真正要找到因為引擎里程多，問題百出而報廢的車，比例極低。
撞掉、維修費用大於殘值，才是一般人報廢的主因。

引擎出狀況需要做大整，有下面幾種可能：

一、老車

　年份對引擎耗材的影響是全面性的，以個人經驗來說，
　新車到需要引擎大整，大約平均值是「12年+30萬公里」為基準。
　如果年份比較新，里程就高些；里程更高則年份就提前。
　新、舊一年的話，大約是差十萬公里的扣達。

　請注意：這是在有品質的保養狀況下。
　如果保養狀況做的不足，有過多的油泥影響潤滑，壽命會大幅縮短。
　水系統的壽命也低於這個參考年份，因此也請確保水系統狀況正常。
　
＊建議水系統至少八年換一次全套。
　應該這麼說：大部份的機件都是金屬材質，而金屬材質除非異常狀況，
　否則幾乎不會有損壞的可能性，但是連接它們的卻大都是「橡膠」，
　一般會損壞的，是油封、墊片、水管、O-ring之類較脆弱的緩衝部件。

　對引擎大整來說，就是把引擎拆開，更換這些耗材，並清洗油泥積碳。
　主要更換項目為「汽門室墊片」、「活塞環」、「頂筒油封」。

　和里程因素相對照的話，這三項並不屬於會隨里程而產生磨耗的部份，
　年份是影響它們的最主要因素，其次是阻礙潤滑的油泥，再次是里程。
　「里程」會影響它們壽命的點，只有「工作溫度」，
　因為車子在跑的時候，會有熱度產生，而熱度會加速橡膠的老化。
　車子都停室內，跟停室外直曬太陽，對某些耗材也是會有壽命影響。
　這個因素，影響的比例大不大見人見智，但不是主因是沒有爭議的。
　另外，里程跟油泥量相輔相成，跑少的車確實不太能夠形成重油泥。
　對有一定里程來形成油泥量的車而言，重油泥的引擎磨耗絕對高出甚多。

　帶來的影響，就是活塞環的密封刮油效果變差，
　又或者是頂筒油封的密封性不足，導致機油進入燃燒室，
　也可能因為潤滑不足，活塞會與氣缸磨擦形成刮缸，而產生縫隙。
　產生的結果就是「吃機油」，引擎催油門的時候，白煙更多，味道刺鼻。

　另外，引擎燃燒爆炸產生的動力，也會有一部份，
　經由頂筒油封及活塞端洩出浪費，從而有爬坡起步無力的現象。

　「吃機油」跟「加速無力」，都是老車常有的症狀。

　台灣Wiki：活塞環介紹

＊用舊活塞環去摳油泥垢XD
　注意到小孔了嗎？那個就是將機油刮回去的通道，但是極易被油泥積碳堵塞。
　當潤滑不足的時候，刮缸也是在所難免的了。

二、水系統

　年份比較新的車，通常會需要做引擎整理，就是因為水系統拉溫度。

　當冷卻水過少，導致引擎散熱不佳，溫度急遽上升且不平均，
　就會從比較脆弱的油封、墊片部份，開始熔毀，
　嚴重時不但引擎本體無法修復，連週邊的感知器、線路都會被燒毀。

　只要一發現漏水拉溫度，馬上停路邊熄火，可以讓狀況還在控制範圍內。
　一般初期可能只是漏水，也許換條水管，最多再處理汽缸床墊片就沒事；
　如果開到完全燒毀再也發不動，那就是整顆引擎+週邊全數都要更換。
　二者之間的價差，可以差到10倍以上。

　即使是國產車系，完全除根式的整理程度，搞下來也會有十萬台幣的總價。
　走最正式合法的路子，回原廠換新引擎，那就是二十幾萬的總價了。
　新聞：「非原廠」換機油沒保固 花20萬修引擎

　水系統過熱引起的引擎大整，由於通常連水系統，甚至感知器線材都要更換，
　因此通常總價會比較高，再加上某些狀況下的人為因素存在…
　一般人對「引擎大整」之所以感到害怕，通常都是這樣產生的。
　（人為因素講太多，就得發篇「不自殺聲明」了…別問我這部份orz）

　但其實，整理老車、清理油泥等的一般引擎大整，費用並不會那麼高，
　以一般1.8的國產車來說，單做引擎大整，全換原廠件等級用料，
　連工帶料三萬塊台幣內都能解決，加換全套同等級用料水系統也不超過四萬五。

　只是一般人並沒有預防性整理的習慣，通常拖到出狀況不得不修才處理罷了。
　其實擁有足夠的保養知識的話，就可以避免這種省小錢花大錢的狀況發生了。

＊當熱度高到連考耳都爆掉，感知器都熔掉的程度，這引擎內部也兇多吉少。
　而元兇只是一條材料成本三百塊的熱水管，後面卻得花十萬塊大修。
　您說，這是不是一起「省小錢，花大錢」的最佳案例？

三、油泥堵塞

　後續的文章，也會提到這個主題。

　油泥的存在，會影響機油的潤滑，阻塞住油道循環系統。
　其中最常見也最主要的堵塞，就是「機油濾網」了。

　機油燈亮卻置之不理，最後引起的引擎縮缸，對本體的傷害是最嚴重的。
　拉溫度還有可能只要到搪缸廠擴缸就救的回來，機油堵塞通常只有換引擎一途。

　「洗油泥」確實是滿重要，但洗的方式要做好評估，
　坊間目前有很多洗油泥的機器藥劑推出，但狀況輕的不用洗，嚴重的洗也沒用；
　油泥堵塞非常嚴重的車，靠一般的洗油泥方式，不但無法洗除，反而還有風險。

　洗完之後的油泥塊，當下沒有被沖出來，但己經鬆脫了，
　回程在跑高速，機油循環猛烈的情況下，鬆脫的機油塊就這樣堵在機油濾網上，
　堵住油道，導致機油沒辦法打上引擎上部，所有引擎機件因為缺乏潤滑及散熱，
　全數發生嚴重的磨損，以及局部高溫引起的熱變形，這就是油泥阻塞最嚴重後果。
　最根本的做法，還是用好一點的機油，並且勤做保養，就不會有油泥產生。
　另外，油泥的產生多半是在引擎未達正常工作溫度，以及怠速的情況下，
　也就是說，平常的使用如果是市區短程代步，停停走走，或是經常怠速，
　油泥的累積量，會比大多都是開高速公路的車，要多非常多。
　尤其是大多數這類用途的車都是小車，而小車的活塞孔等等都做的比較小，
　相對於大車來說，堵塞住油道的機率就更大，這類車就必須更重視保養了。
　我個人是認為，要判斷一台車車況如何，
　「里程」跟「油泥量」二者相比較，「油泥量」是更有判斷車況的實證價值。
　跑多的車況不見得差，跑少也不見得引擎狀況就照顧的好，
　但是車要是照顧的好，肯定它的油泥量是絕對不會多到那裡去。
　況且里程跑多，對引擎機械的磨耗也不見得大，
　而油泥量多的車，由於油道堵塞住潤滑油的循環，對引擎機件的損傷是驚人的。
　有些跑多的車，是因為常開高速長途，才有辦法跑那麼多；
　而跑少的車，卻有滿多比例是少開，只開市區停停走走，才會跑少。
　二者做車況的比較，若是單純以里程數一個原因來做衡量，就有失公允了。
＊一般水系統引起的引擎縮缸，並不會傷到曲軸的部份。
　像照片中曲軸磨損，這是只有潤滑不良才會產生的狀況。
＊當油泥堵到這個程度，用什麼藥都沒辦法除的乾淨。
　連引擎大整時拆下來洗，強藥水+鋼刷都要刷好久才有辦法處理了。
　洗油泥跟機油精、除積碳劑的效果，只是去除中等程度的油泥而己。
　最根本還是在於機油選擇跟保養習慣上，保養的好自然不會有油泥。
＊這台油泥塞到連螺絲都看不到的車，是客戶剛買的12歲中古車。
　有里程保證，一年平均只跑一萬整，您相信嗎？
【強烈建議的整理方式】
對於新購的中古車，或是有段時間沒有做整理的車來說，
簡單的「上拆下洗」，則是非常必須，且難度與費用也不高的整理方式。
以我自己經手的車來說，這個步驟是絕對每台車都必定會做的綁定選項。
「上」指的是汽門室蓋，也就是引擎最上部的那個塑膠蓋打開。
「下」指的是油底殼，拆開清洗掉歷來沉積在最下面的殘渣，清理機油濾網。
這個步驟非常重要，而變速箱的油底殼也是同步清洗，並且更換濾網。
機油濾網通常是無法更換的，而變速箱濾網有些廠牌可換，有些不行。
將殘留在底部的固體碎屑泥塊清除掉，可以避免它們隨著潤滑油流至各處，
尤其是變速箱因為沒有油泥，所有的屑屑都是機體磨合後掉下的金屬碎屑，
如果混合到潤滑油裡，一再地經過機械混合攪拌，
碎屑磨損機體，製造更多的碎屑，然後再混合、磨損、製造…
這樣一再重複迴圈之下，引擎與變速箱的壽命能有多長，就可想而知。
如果上蓋沒有漏油，整理的必要性就沒有那麼的高，
上部主要是清積碳，以及對內部做個檢查，順便更換汽門室墊片。
重點還是在於清洗油底殼的碎屑殘渣，以及清除掉卡在機油濾網的異物。
 
＊當機油濾網堵成這樣，您能想像它還能抽多少乾淨的機油到上面潤滑嗎？
　在機油裡，又有多少雜質會混雜在裡面，製造出更多的碎屑呢？
 
＊這是變速箱油底殼的碎屑。由於變速箱沒有油泥，所以這屑量很驚人。
　油底殼通常會有磁鐵，會吸附一些碎屑阻止混入潤滑油內循環，
　但超過磁鐵的吸附，就會開始有碎屑隨著進入循環系統內流動。
附上我自己的solio照片，給各位參考。
剛好最近換了汽門室墊片，將上蓋拆起來更換，也同時做一次保養。
這是2004年初出廠的solio，在我手上約五年了，入手後不久有做引擎整理。
之後都用習慣的油品，市價一瓶約500NT含工，一直到現在。
保養的里程數，我都是拉油尺看油況做判斷，
近二年都是約八千到一萬公里換機油，事實上並不算保養的太勤。
＊我自家solio的引擎狀況。
＊一位購車舊客戶，購車後都五千公里固定回廠做保養，
　三年後發現汽門室墊片漏油，這是拆開來之後拍的照片。
　（注意，這是營業車09 altis）
下部油底殼，也是約二年會拆洗一次，順便處理可能的漏油問題。
底部產生的碎屑，也因此定期的被清除，不會混在機油裡造成機件磨損。
照片裡是因為有殘油附著在機件上，因此有些部份略黃，
但還是可以判斷的出來，機件還是清亮的金屬色，而非附著油泥的褐色。
而這是跑一萬公里的機油了，這次保養比較偷懶一點吶。
花大錢嗎？其實也沒有，一瓶五百塊，但可以撐10000KM，
跟5000KM保養相較，約等於一瓶250塊的保養二次的加總。
但是250塊大賣場機油，卻不一定能夠五年後還保有這樣的引擎品質。
甚至，在網路上還能找到有網友，力挺「便宜機油就可以了」的說法；
說用250塊內的大賣場機油，一萬公里換一次就足夠了。
然後質疑推廣用油品質的網友，都是相關行業，為了營利才這麼說的。
說實在，五千公里才保養一次，一年以一般人的使用量，頂多三、四次。
靠黑機油營利，那利潤比例也不見得多高；
何況，一瓶150塊的機油，賺的也不見得比一瓶700塊的機油少。
修理廠的利潤是固定的，價格的取決大部份還是機油商供給的成本。
用貴的機油不見得賺多，還會被客戶認為是想黑錢；
那麼，反而對修理廠本身來說，
用差的機油，後續造就的維修機會，才是更佳的營利來源。
一分錢一分貨，是自古以來的第一定理，
貴的不見得有相對的品質，但是便宜的肯定是不會有太好的品質。
這種利益間的牽扯水實在太過深，我也只是就看到的實例統計做個分析，
毫無靠賣機油營利，幫忙打廣告的意思，也請不要問我用的是什麼機油。
只是單純想推廣正確的養車保養方式，讓各位避免省小錢花大錢的狀況發生。
 
＊網路上看到的圖片，看到時真的是會心一笑。
　網路論戰常被「你是相關行業想賺錢才這麼說的吧」地圖炮打的啞口無言，
　但是事實上，發表觀念建議的網友，並不會替你的愛車維修買單。
　在聽取建議的時候，請理性尊重有根據及相關專業背景的觀念，
　歡迎提出異議，但提出的同時也請附上理論與佐證，而非單純反對。
　請記得，沒有人能為您的愛車負責任，只有您自己能夠而己。

我是一位中古車商，一位較為重視車況整理的中古車商。
雖然自身不是維修技師，但是經手過的車輛整理有上千台的經驗，
其中有七成以上是一般人認為「跑很多」，車況差的「營業車」，
而即使在一般的中古車買賣裡，「里程數」也是影響價格的重要因素。
但和其他更重要的車況參考因素比較，里程數卻有被過於重視的感覺。
並不是想為里程數高的車洗白，一車一況一價本來就非常合理。
想表達的只是，里程數的高低，並不完全能夠代表車況的好壞。
將「里程」這個因素凌駕於其他條件之上，而非對車況條件做整體評估，
這種偏頗的做法，反而才會讓人對車價產生錯誤的估算，從而增大風險。
本系列的文章，單純只是附上之所以這麼認為的證據及解釋，
並且站在一般用戶的立場，盡量用較為淺顯易懂的方式做說明，
畢竟引擎是一台車最重要的部份，擁有良好的保養觀念也是非常重要的。
本系列文章也不僅止介紹引擎本體，週邊相關的部份也會稍做提及。
由於本人並非維修技師，文中若有錯誤疏漏，還請前賢不吝賜教。
【注意水系統的重要性】
一直很想寫篇關於引擎觀念的系列文章。
前一陣子又有三年多前購車的舊客戶出狀況，爆水管在高速公路上顧路；
由於是最嚴重的開到熄火，車主聯絡我從桃園拖回苗栗做處理。
回廠檢查，發現是熱水管破裂，但是其他部份的狀況也沒有很好。
水箱水混雜著鏽屑，有明顯的鐵銹色，藍色的水箱水己經不見了。
 
＊就是因為這個小洞，導致引擎熱熔，最終車主花了十萬塊做大整理。
可以看到，管線其實己經有很明顯的生銹水痕，所以這狀況不是一二天的事。
只是因為開高速而使得水系統壓力大，才會一下子把冷卻水都給噴光。
而據車主所說，事發的前不久（一個月內）才剛到附近保養廠做過保養。
這麼明顯的水流出來乾掉蒸發後留下的痕跡，而且不只一個地方有，
保養的技師都說有檢查，但是都沒發現？
碰過好多起事件都類似如此。
另一位舊客戶，車售出約一年多，但是聯絡發現有漏水現象；
回來一看，五歲的車還是新車原廠水管，交車時檢查完全無漏水痕跡，
才過了短短一年出頭，怎麼就變成這樣了呢？
（以我的標準，只要有些許的漏水痕跡，立馬換新。）
（只要開始漏，從小洞變大洞的速度，是非常快的。）



 
從上方破裂處看到，水箱內部並沒有生鏽及水垢的情況。
而從水箱滲水處發現的水垢顏色，跟整體內外的狀況做綜合判斷，
猜測之所以會這麼快就漏水，是因為「被水箱水腐蝕」。
由於我交車時所用的水箱水，品牌跟用量從沒發生過類似的狀況，
在詢問過車主之後，車主說交車後約半年，在自家附近做第一次保養，
技師跟他說「水箱水該換嘍」，他就說好該換就換吧…
呃，我交車時也才剛換過，半年不到跑五千公里就「被建議」換水箱水？
有時候真不是很想吐嘈同業，但多賺這個也才幾百塊利潤，
後續客戶出狀況，回來賠的是好幾千、好幾萬，又在你這裡處理就賺翻。
如果是剛買的中古車，還可以順便譙一下車商，鼓舞車主回去索賠。
車主的想法就從「是不是真的需要修這麼多呀，我是不是被黑了？」
下意識地轉移到「這一定是車行黑我，我趕快把車修好，去跟它輸贏。」
這種羅生門的案例，網路上就看過不少，事實真相為何誰都不知道。
發文者怒沖沖譙車行，可我照陳述怎麼看，都是修理廠的問題。
當然不能否認確實有時候真的是車行的問題，畢竟為了貪圖利益隱瞞車況很常見。
但層出不窮的類似糾紛，外人也不能確知是非，又在中古車商身上塗了重重的黑。
只是，我們必須依照可見的事實做實際的判斷，而不應該是靠刻板印象做決定。
 
＊典型的長久沒加水箱精案例，水色透明，水上有浮油以及鏽屑。
【水箱水的狀況判斷】
正常來說，判斷換水箱水的依據，
是「過髒」「生鏽」「褪色」「使用年份」，來做綜合判斷。
一般用里程數去固定更換，只是個大致評估的簡單條件，
所以保養時技師建議順便換水箱精，也別總是懷疑灌水，
確實也很有可能，是真的需要做更換。
而至於換的濃度跟品牌，會不會反而造成腐蝕，那就又是另一回事了。
像這圖片中的範例，就完全符合，
冷卻水己經完全沒有一般的淺藍或淡紅色，差不多己失去效用；
水系統裡金屬的部份產生的鏽屑，隨著水系統的循環，
會卡在狹窄的水箱冷卻金屬欄裡，造成堵塞，
久而久之循環冷卻效果就愈來愈差，有時突然較大的異物堵住就出大狀況。
這也是年久未更換水系統的老車，爆水系統的原因之一
另外，水的表面如果有看到一層浮油，狀況很嚴重的話，
也要小心它的汽缸床墊片的狀況，或許就不是那麼好了。
但這部份不能夠看到有一點油就說引擎不行，沒那麼誇張，
這也並不是可以確實判斷問題的一項依據，只能說是「有機率」，
靠這個就指責引擎狀況不好，那並沒有實質根據，也有可能還能撐超久。
畢竟異常狀況都是從小開始，慢慢變嚴重，最後在開高速等負荷大時爆發。
有初期狀況都是難免的，每台車每顆引擎老化都有這個過程，
有小狀況無妨，持續觀察到它的風險變高，再一次處理就可以了。
只是狀況非常完好的引擎，確實也不會讓水箱水產生油漬。
這在年份較新的車，跟剛整理完引擎的車，比較可能能保持這個水準。
汽缸床墊片也會隨著年份、里程、保養狀況，而需要汰換的。
其中年份約佔了70%的比例，年份愈老，這種半耗材老化的程度愈高。
觀察水箱水的狀況，是判定引擎狀態的一個重要參考依據。
這個部份，也是在選購中古車的時候，判斷車況的一大重點。
＊這是很誇張的例子了，這車竟然還能開到修理廠，而不是用拖的。
　裡面的膏狀物，就是油、水、銹，混合攪拌，高溫水蒸發之後留下來的結果。
在維修經歷裡，有不少的實例是換過水箱水之後，出現腐蝕的狀況。
久不換會鏽蝕，換太強會腐蝕，二者都是不好的。
而腐蝕，造成水系統爆炸的比例，可能還要比鏽蝕要高。
我就看過有車主開來整理的車，十年沒換水箱水，也沒加水箱精，照樣能開高速。
也就是說，換上不對的水箱精，或是比例加的不對，
不但對車子不見得有好處，甚至可能還不如完全不加。
鏽蝕是因為太久沒換水箱水，或是沒有添加水箱精，使得金屬部份生鏽。
而腐蝕的話，絕大部份原因是水箱精加的太濃，又或者是加的產品品牌。
很多人都認為有換水箱精就是好，甚至水都沒有加，
反正大賣場、汽車百貨賣的水箱精好便宜，拿來就全部倒好倒滿…
有些「懂車」的人會自己diy，但現在較新款的車種，結構都更為複雜。
用舊式養車觀念，去對待新型的車，有時候反而會搞出狀況來。
車子零件構造愈來愈精密，養車維修成本愈來愈高，這己經是種趨勢；
在中古車市場上，消費者也很吃這個新款配備，而忽視了後續養車成本。
【日常保養，是確保車況的關鍵】

在接觸中古車以及汽車維修之後，才發現現在一般人對養車觀念並不完善。
在汽車科技愈來愈發達，零件也相對更精細的情況下，
汽車保養維修需要重視的部份也更多，並不能用老車的觀念再去看待。
由於我本身並不是個技師，只是累積了不少的整理維修車輛的經驗，
而且並不是維修指定一、二項問題，而是全車健檢的整理，
大多數還是「營業車」，也就是大家認為跑多車況差問題多的車種。
中古車商的身份，讓我的立場，介於「顧客」及「保修廠」之間。
維修廠的技師雖然專業，但可能陳述太專業，而使不懂車的客戶聽不懂，
絕大多數的維修技師，也少處理全車健檢跟營業車的整理經驗；
而且並不是每位技師都能夠處理所有問題，依照經歷有各自擅長的車種，
通常都有一群各自熟識的同業，在碰上狀況時互相幫忙交流經驗。
我的身份讓我同時面對保修廠，以及一般客戶。
面對保修廠的時候，我是客戶；而面對一般客戶時，我是保修廠經紀。
因為有著許多待整理車源的關係，我也算是諸多維修小圈圈中的一員。
當修理廠碰上疑難雜症問題時，肯定是要跟我溝通討論決定怎麼處理；
雖然我不是真正會維修的技師，但是我可經手過上千台車的系統整理呀！
當你整理過上千台營業車之後，那車有什麼通病，常見耗材價格行情，
處理什麼問題大概要花多少錢，曾經碰過什麼棘手問題後來怎麼處理，
那就啪啪啪地烙印在腦海裡，去不掉了。
＊　＊　＊
而談到「營業車」，多數人會下意識覺得它里程數高，因而排斥它。
關於營業車的部份，將會在下個系列再做篇系統性的介紹。
不過也因為整理營業車的經驗，讓我接觸到許多引擎大整的案例。
在一般自家用車來說，通常引擎大整的機率是比較低的，
一般人的習慣，還是在碰上「黑豆」、「縮缸」，
引擎出毛病時，甚至開不動的時候，才會捨得花錢整理。
而且潛意識的成見，就覺得引擎大整，是修理廠黑錢才會用的手法，
尤其是高速公路下面的那些修理廠，更是傳出不少經典案例。
＊「黑豆」是台語唸法，指的是水系統，
　因為某個因素導致水溫過高，或是年份老化使得汽缸床墊片滲漏，
　致使水跑進機油裡，出現機油乳白化，即俗稱的「牛奶」的狀況。
　簡略的說，就是「汽缸床墊片」受損的意思。
＊高速公路拖車跟交流道下修理廠，這生態我也側面接觸過，
　因為要打紅包給拖車司機，修理廠成本抬高，才必須拉高總價的。
　所以也請不要將這情況的引擎維修報價，跟一般行情混為一談。
這裡要強調一個觀念，其實大部份的修理廠，並不喜歡接引擎大整單。
為什麼呢？整理一顆引擎，工資最起碼都15000起，應該很賺呀！
但是其實它工序繁瑣，而且曠日費時，對於生意好的廠根本不划算。
有些生意好的廠，就會把它打給附近較小間冷清的配合廠，
或是請打鳥師傅處理，就是為了不讓它佔用到廠內的工具及器材。
曾經跟一位客戶閒聊，他提到有朋友在台北開修理廠，
叫他不要去他那邊修車（真‧朋友的關係呀！），因為他那邊比較貴。
廠址開在台北市區，二棟透天一樓打通的維修廠，一個月房租要十萬。
但是他那邊流動客戶多，平均每天前來保養的車，就有30~50台。
＊「城鄉差異」在修理廠也存在，而且非常明顯。
　這導致了都市跟鄉下，維修報價價格的差異，對料件的價格也有影響。
　這也是我搬到了桃園，但配合廠還在苗栗的一部份原因；
　北台灣就我所知，台北市與新竹市，這二個區域的維修行情是最高的。
以小保養為例，換機油工資＋機油芯＋機油，一次保養利潤至少抓500塊，
一天如果50位車主去保養，那就是50*500=25000。
這還沒有算進，順便有其他小問題需要維修處理而賺的利潤。
我們再回到引擎大整，通常它的工序，再怎麼快都至少要五天以上，
這還是在一切順利，沒有「出怪手」，沒有什麼奇怪毛病的前提下。
把車架上頂高機，再下引擎、拆解之後叫料、送檢、清洗內部油泥積碳，
組裝完成之後要試車，發動至少半天測試水系統是否運作正常，之後路試。
而上下引擎又是很費工的，我認識許多老技師有腰痛職業病，就這樣來的。
在這期間，車體都是一直架在頂高機上的，也就是那個位置就不能作用了。
而且，引擎整理完總是要保固的吧？萬一出了意外，客戶後續回廠，
等於上下引擎的工序又要來一遍，而且不能再收工資，
拆解引擎的零件工序這麼多，總是有那個風險，不然為什麼會需要保固呢。
而一般的小保養，有聽過需要負什麼保固責任的嗎？
這是個機會成本的問題。
做一台車的引擎大整 vs 做機油保養，如果您是修理廠，會選那個？
也正是因為引擎大整的工序繁多，佔時甚多的緣故，
再加上新車機件愈來愈複雜，也難免會有偷工節省工序的狀況發生。
畢竟修完之後，車主的眼睛又看不到引擎裡面，
報價行情不透明，工序用料不清楚，車又掛掉不能再開一定要修了，
車主就像隻待宰小羔羊，咩咩的叫，也難怪對大修引擎總是這麼害怕了。
＊　＊　＊
因此，本系列文章的用意，就是引導對引擎原理與維修的基本認知，
不是教維修，因為我自己也不是技師，教不了（汗）。
相對來說，對於「專有名詞」的介紹，也會比較少，盡量淺顯說明，
除了基本知識之外，對於不同情況導致的維修項目差異，
還有該怎麼預防，對於中古車的價格跟挑選上又可能有什麼影響；
在碰到什麼狀況的時候，該做什麼程度的整理等等。
我覺得這些部份，對一般人是比較重要的，
畢竟我們又不走修車這條路，沒必要對「怎麼修」做太深的了解，
應該懂的，恰巧差不多也就是我所知我介紹的這部份，那就夠了。
當然，如果文章內有謬誤，還請各路前輩做出提點指正。
＊　＊　＊
為了避免廣告嫌疑，在這裡要先做個公告說明。
我現在並沒有自己的修理廠，早己經在二年前就收起來了，
雖然有接一般客戶的整理單，但是是找他廠配合，我只是幫忙介紹。
而我畢竟本業是中古車行，自己的待售車也是需要排隊整理，
配合廠本身也是有自己的客戶，實際上是沒有很缺業績量的。
因此在這情況之下，去接一堆引擎大整的單，那是不可能的。
先不說配合廠忙的過來不，最起碼會排擠到我自己的維修單。
當然若真有需要，還是可以找我協助介紹其他所知技術不錯的配合廠，
但我自己並不是修理廠老闆，介紹是幫助有需要的客戶，而非我主業。
我對介紹也是很謹慎，不然介紹去的車出包，還損傷我名聲那也不好。
但要強調，我這是為了幫助有需要的車主，而不是為了營利。
雖然我算是半個業內人士，但起碼也是接觸這部份好幾年了；
您可以質疑有廣告營利嫌疑，畢竟有這個身份就難以擺脫關係，
但也請不要因此就把全系列的文章一概否定，
有些在網路上分享流傳的文章，真的不符實際，很誤導人的…
為什麼不願相信有專業背景的人，卻願意相信沒專業背景的網友心得呢？
若單純是怕廣告，您也可以到自己信任的任何一間修理廠。
知識是跟著您走，自由經濟的情況下，到那間修理廠去處理都是您的自由。
因為相關背景而反感，從而無根據地否定，那是有矯枉過正之嫌的。