阿凱嚴選汽車

「決定預算」是購物的第一步，對於中古車來說尤然。

預算決定了能夠買到的價位，從而影響「年份」跟「車種」，
在購入之後的整理部份，該如何評估也是個重點。

＊整理指的不限於購入中古車時的維修，將來的養車也是。

宥於篇幅所限，較細的主題日後再分專文做介紹；
本篇先做個概述，陳述一些主要的概念，供對照參考。


【系統性整理：避免二次施工】

只要是中古的東西，都肯定會有使用上的耗損，有折舊問題。
如果是自己開的車，多半保養維修的狀況都大致清楚，
定期保養，請技師注意油水狀況，油水顧好就不會出大問題。

同時，也可以參考「系統性整理」一文；
當與週邊有連帶性的零件之一出狀況的時候，可以做個綜合評估。
同性質的零件，一個出了問題，即使其他還堪用，但壽命也不久，
如果當下不順道處理，可能過沒多久就得再花一次工錢，
另外，老舊的零件，也可能會把新換的新品零件帶壞，壽命縮短。

適用於這部份的常見案例：
一、正時皮帶、正時油封
二、引擎腳
三、水系統（常看到只換上水管一條的）
四、底盤，如三腳架、和尚頭、傳動軸。

往往這些部份，施工的工資是大於更換其他尚堪用舊零件的材料錢，
而換水系統通常得換水箱精，換底盤零件也常要做定位，
因此雖然看似總價較高，但實際省了更多「二次施工」多花的工資。


【預防性整理，值不值得？】

為了避免將來可能出現的維修風險，提早將零件更換，值不值得呢？

以剛買入的中古車來說，因為非第一手養車的車主，
不知道之前的保養習慣、以及零件的更換時間、全車的詳細車況；
因此做個仔細的全車健檢，是相當有必要的。

部份常見耗材，如煞車、皮帶、輪胎、五油三水等，也建議更換。

一般常用的中古車話術：「無待修」，指的只是沒有明顯異常，
但是每個零件都有它的使用壽命，都一定會有損耗；
不可能有完全如新的中古車，那樣的話買新車就是笨蛋了。

以水系統為例子，假設新品出廠壽命為10年，
那麼您買一台8歲的中古車，雖然現況的水系統堪用沒問題，
但實際上它只剩下大約2年的壽命，差不多時間到就得換新。
這個例子，可以套用到所有與年份相關的耗材上面。

再加上一個很有趣的現象：
「在中古車估價裡，對於缺點的扣價，往往大於修復它的費用。」

從前有碰過一個案例，一台車推撞到前方貨車的底盤，
所以引擎蓋變形，但是水箱架等車身結構都正常，沒有撞傷。
這樣原況在引擎蓋上只有二個拳頭大凹陷，骨架都沒傷的車，
在估價上就至少會扣三萬塊車價，但實際修復含烤漆只要八千。


＊客戶委託整理的車，因為這樣車價被收購車商扣了五萬。

這表示什麼？

表示其實可以接受合理範圍的「待修」項目，達到最高的CP值。
所謂的「合理項目」，就是「消耗性的材料」，
會隨年份及里程耗損，而需要做更換的零件，都在這個範圍。
而這些耗材，本來就是有固定壽命，就算顧的再好都是。

請記得一個重點：「換新了的部份，就是新的。」

這句話聽起來像廢言，但事實上很多人聽到換零件反而害怕。
在非破壞性修復，沒有後遺症的前提下，
「換新」就表示零件的壽命重新計算，而更換前的狀況不需理會。

良好度20%跟良好率60%的零件，換新之後都是良好率100%。
就己經換新了，還問換新前的狀況如何，只是單純自尋煩惱。

這表示我們在看到缺點時，而它又屬於消耗性的零件，
等於可以從車價扣除將它換新的費用，甚至還能多扣。
再將這筆費用拿來換新，這個零件的狀態就是100%壽命。

比如說試車聽到避震有異音，換四根避震的成本要10000左右，
而一般的避震壽命大約抓6~8年，也可能有異音的只有其中一根。
但我們可以根據這個理由，向賣方扣價10000~15000，
之後再自行到修理廠，更換全新的避震。

很奇怪是不是？但實際上確實是這樣的。

只是一台車只能提幾個明顯的點來扣，並無法將每項都細挑出來，
車價行情有個合理的範圍在，扣的太重車主就寧願賣其他人了。

而太老、問題太多、天生體質差的車款，也不適合這樣搞；
對這樣的車來說，可能零件比想像中貴，或是車價太低沒空間，
建議還是對維修及行情方面有一定的觀念跟基礎，會比較適合。



【總價＝純車價＋整理】

標題的公式，是我一直以來非常常用的，車況整理常被隱形忽略。

即使是「無待修」的車，後面的整理部份就可以無視嗎？
從上段的概念延伸，在車況衡量時必須計入「零件壽命」的問題。

比如說二台車，年份、車款、里程、價格都一樣，
但是一台從新車出廠耗材都沒有換過，一台剛做過整理都換過，
那麼這二台車的價值，那一台比較高？

這也是我常看到售車廣告，主打好車無待修，從而開高價，
對它嗤之以鼻的原因，尤其在中古車常見的20~30萬價位帶。

在這個價位帶，大約是8~12歲的中古車，
而這個年份的車，通常水系統、底盤、避震，都是原廠狀態，
也就是說新車出來沒換過，並且接近它們的壽命末端。

那麼，當您花高價買了這樣的車回去，
確實它的條件不錯，里程少、現況無待修；
但是在將來的3~5年內，這些該花的耗材費用，還是會遇到。

這樣的話，倒不如選擇一台車況沒那麼好，但是價格低；
前提是在沒有無法復原損傷（泡水、撞車、引擎縮缸）的情況下，
再用它的價差來做整理，在未來數年內就沒有更換耗材的問題。

A車的某零件明顯損壞，而它的維修成本八千，因此扣車價一萬五。
車主購入A車之後，將某零件換新，使用壽命重新計算；
B車的某零件現況堪用，它的壽命約十年，推測此零件己使用八年，
車主以原價購入該車，但可能在不久的將來會面對更換零件的問題。

那麼，你要用較低的價格，利用差價將常見耗材全數換新；
還是要用正常的價格，買耗材壽命己消耗了60%的車？

怎麼選擇，見人見智吧。

＊　＊　＊

這就是我之所以碰營業車的原因。

在中古車市場的現況中，「里程數」是最常見的扣價理由。
而這個理由，有點莫名奇妙，因為它並不是特定的問題點。
像鈑金受損、輪胎磨平、避震漏油，我們知道問題點，
並知道處理的價格行情，再依照這個行情酙酌做開價。

但在中古車市場中，里程數的扣價是毫無實際根據的。
也就是說，即使全車車況零件跟里程有關的都換新整理好，
它還是那個鳥價，因為消費者害怕買回去之後的未知風險。
反過來說，對於里程跑少的車，即使它的耗材從沒整理過，
消費者還是很信任，會覺得這車買回去以後維修機率很低。

但是事實上，消耗性零件都是有一定壽命的；
顧的好可能只換過一輪，顧的不好可能換過三輪了。
不管它換過幾次，我們應該注重的是車子「現在」的車況如何，
而不是對於沒有根據的東西，做莫名的臆測跟煩惱。

車況檢查，明明就是把車子頂起來，花不到半小時就能做的事，
為什麼對車況好壞的定義，不是全車各零件的狀況好壞，
而單純指的是「里程數」呢？我深感納悶，這不是本末倒置嗎？

判斷近期內可能會有的維修花費，是看零件的實際現況才對。

但也所幸如此，才能出現最划算的選擇。

買高里程車原本就預期它會修多，而且車價也相應降低，
但在實例中，其實它並不見得就真的修很多；
買低里程車預期它會修少，但耗材不見得有換過，
時間到還是會討錢，里程影響車況是確實有的，但沒那麼大。

只是人們買高里程車，碰到維修情況，會把原因歸到里程上；
但是仔細觀察這些維修項目，拿出從前的維修記錄做對照，
會發現那些項目，多半也都是常見的耗材。
而買低里程車，後面的維修就沒什麼好推責任的，如此而己。

＊問題在開車及保養習慣上，低里程車的引擎油泥通常更厚。
　高里程車多半跑高速，而且保養的時間間隔較短較勤，
　低里程通常市區停停走走，甚至怠速吹冷氣，
　再加上小車往往油道較小，油泥對引擎的影響是更大的。
　詳細的介紹，請參考拙作：引擎大整篇

而營業車的行情，跟市面上的中古車，通常有十萬以上的價差；
對某些冷門車種及較高CC數的車款來說，甚至差價二十萬以上。
這價差足以將絕大部份與里程相關的耗材更換，甚至做引擎大整。

在我的己售車輛區中，大部份都有附上整理項目清單，
其中絕大部份是營業車，少數是自用車，可以對照參考項目。
我也不會做假修正，在觀察這些數據之後，就大概可以知道，
都以同樣標準，最真實的整理記錄，是不是像您想像的那樣。

＊之後有自家用車健檢整理的部份，也會貼出整理項目供參考。
　在大量的實際數據中得到的結論，才是最貼近真實的。


【預防性整理的缺點】

中古車的整理費用，在車賣出時，是不計入車價中的。

維修的花費，在轉售的時候，只能當做價格的參考項目，
不能轉嫁給下一任車主，畢竟這些消耗是車在您手上時發生的。

也就是說，衡量整理預算的時候，必須考慮這台車將會開多久。

前面提到的觀念，都是放長遠來看，最適合的做法。

「系統性整理」降低未來的維修機率，並且省掉二次施工的工資。

「預防性整理」則是將己有損壞跡象的零件提早更換，
從而避免發生故障的時候，顧路、拖車及面對黑心修理廠的風險。

但是，如果只是開短期，在三年內就打算再換車的話，
就建議照一般維修習慣「壞什麼修什麼」的模式處理，
以目前多數人的做法，都是這樣子的，能確保無待修就行。

＊　＊　＊

如果還不知道上面想表達的意思，舉個大略的例子供參考。

假設一台車買30萬，一年折舊3萬，開三年就賣，
三年後粗估殘值21萬，而在這期間維修的花費5萬。
那麼，當要賣出的時候，車價還是21萬，而並不是26萬。
也就是說，維修的5萬塊，是無法回收的付出。

但是花維修成本，得到的是行駛中的安全，以及零件妥善率。
畢竟不少零件都有連帶關係，問題擺著不處理，會帶壞其他零件。
另外如果車子有明顯的故障，在轉手的時候也會被嚴重的扣價。

付出成本將零件換新，得到的是將來數年這零件就不會故障。
而都不願意花錢，當用到不能再用時還是得花，
而可能的臨時故障，帶來的是顧路等安全問題，以及拖車等花費，
維修也不能在自己信任的保養廠做處理，難免有人為因素的疑慮。

該花的錢，還是遲早都得花的。

只是，您不能在享受零件妥善率的同時，又抱怨轉售的車價過低；
又或者是貪省錢不想修，車故障時又抱怨車商黑心，問題不處理。
有付出就有回報，這是相對的，中古耗材會損壞是天經地義。

您在決定要怎麼處理時，就應該要有負擔做法帶來的優缺點的覺悟。

在享受優點的同時，卻又抱怨缺點，是不對的。


【從維修面上評估中古車年份建議】

中古車隨著年份的增加、折舊的產生，而行情價格呈線性下降。

從維修面來看的話，首批的耗材汰換年份，通常在八年左右；
這些零件包括：水系統、引擎腳、避震、底盤零件、油封…等。
大略都是在新車出廠時，在這歲數需要做第一次的更換。

而八歲的國產中古車，行情大約是在30~40萬左右；
十～十二歲的國產車，行情則落在15~20萬左右。
這個價格區間是大多數客戶購入中古車的預算，是主力交易市場。

再更高的預算，就有部份客戶會選擇再加一點點，直上新車。
畢竟所謂的「新古車」，雖然落地折舊甚大，可是中間有未知風險；
預算有到那麼高的話，會有「加一點買新車」的想法也是難免的。
這也是五年內中古車，車商收購價跟車商賣價，價差較大的原因。

但是，若您屬於上段所述，會在三年內換車的類型，
我會建議您可以買3~5歲左右的中古車。
首先避開了前三年，折舊最大的年份，而耗材狀況也尚可。
基本這樣的車，扣除原始體質原因的話，是花不到什麼維修費用，
等於在手上持有的期間，單純只需負擔車價折舊，較少維修成本。

＊　＊　＊

請記得，決定維修項目多寡的最重要因素，就是年份。

以8~12年左右的中古車來說，會花到的維修部份，
就是水系統、底盤件、引擎腳，而這些其實都是滿代表性的耗材。

以國產車來說，水系統「全部」換正廠新品，含工約15k，
避震四支ykyb等級含定位，約10k；
底盤件則需要依照狀況做評估，但通常很難很難超過10k。
引擎腳全數更換正廠新品（不建議副廠），總價也約10k。
換四條國產新胎，普利司通等級，總價也大約10k。

這年份的車種，預算抓5萬含大保養，己經可以整理的很徹底了。
上面是對更換「全套」的大略報價，但實際上通常不會換到全套。
如果壞什麼修什麼，整理價格可以再壓的更低。

＊　＊　＊

12~15歲的中古車，需要注意的項目就更多了。

比較大項的零件，比如方向機、發電機、壓縮機、啟動馬達，
這些部件可能都會開始有狀況，需要做更換。

另外還有個需要注意的項目：冷排、熱排。

冷熱排的位置，在引擎室擋火牆後方，需要拆儀表板才換的到。
行情工資約6k~8k，含正廠材料、全車冷媒、膨脹閥，
通常報價大約15k~18k，這是老車非常常見的通病點。

如果是熱排出狀況，可以採用熱水管接成U型的方式，
讓水系統不經過熱排，缺點是這樣就不會有暖氣。

而熱排漏水不處理的話，水系統的水就有可能會從中漏出，
在副駕駛座的位置看到有水箱精顏色的水流出，就表示是熱排。
它有可能會導致缺水拉溫度，或者冷氣故障的情況發生。


＊把車拆成這樣，是換熱排的必經工序。


另一個這年份較常出現的問題：後曲軸油封。

後曲軸油封，是在引擎與變速箱中間的油封，
要更換它的話，引擎、變速箱就必須得挑一個卸下來；
它的材料幾百塊並不算貴，貴的是工資，行情約6K~8K。

上面這些，都是這年份帶經常會碰到的更換項目。


【十萬塊代步車，好還是不好？】

長期關注我的朋友，應該有注意到，我極少碰十萬塊代步車。
除非客戶車換車，而且目標車種狀況不差，我才可能會收入。

十萬塊代步車（俗稱目雜仔車），年份通常都15年以上；
即使是年份較新的車款，也可能是天生體質較差或零件較貴。

對於這類型的車來說，維修風險大增，而且是非耗材。
除了上段提出的項目之外，有更多的小項維修會漸漸出現；
這種年份的損耗是全面性的，最頭痛的部份是鏽蝕與電系問題。

在外觀上除了外漆、隔熱紙褪色，也可能會有生鏽及漏水狀況，
皮椅跟門把皮等內裝部份，也會出現折皺甚至破皮的情形。
有些車種內裝會褪色，塑膠件破裂等等，都是很常見的。
而這些問題，有些甚至是沒有料件可以更換處理及維修的。

＊以我自己在開的Solio為例，它的體質就很容易鈑金鏽蝕。
　尤其在引擎室擋火牆，以及窗戶膠條後面，前檔玻璃邊緣，
　還有後背掀門的鉸鍊處，都是常見的生鏽點。

電系問題就更複雜了，最常見的狀況是漏電，
也就是電瓶的耗電狀況明顯，充飽電車停著三天就沒電發不動。
眾多的電線中，可能會發生絕緣外皮陳舊破損，又接觸到金屬，
從而發生短路導致出故障碼，或是漏電的狀況。

愈精細，電子零件愈多的車，年份到的時候這狀況會愈明顯。

舉個例子來說，舊款VIOS是指針式儀表板，
當它發生故障的時候，有可能是其中一個指針頭更換就能解決。
而在新式的電子儀表板，只要出現故障，解決方式都是換整座。
修理的價位，從幾百塊暴增到幾千塊，而且損壞機率更高。

另外關於引擎的部份，沒力、吃機油、耗油，都是很常見的。
這部份請參考：引擎大整篇，就不再贅述。


＊像隔熱紙都褪成這樣的車，能期待它的保養有多仔細呢？

＊　＊　＊

對於這樣的車，以我的習慣是整理完才賣，
總是覺得無從下手，隨便整理幾個部份，就可能超過車價。

要碰老車必須要先有覺悟，可能需要花的維修費用不會低。
如果打算車開很久，那麼整理老車，也是個CP值甚高的做法。

因為中古車價行情有報廢價打底，而現在有舊換新折五萬；
如果車的行情只剩報廢價，就等於不會再有車價折舊。
以一年折舊二萬塊來推算，花十萬塊整理能讓車再開五年，
這樣的做法，也是個不錯的方式。

只是需要注意二點：

一、維修的花費，是不會增加車價的。

二、老車的問題是全面性的，未知風險大。

老車的維修，最常見的糾結點，就是這次花了這個，
下次碰到其他問題還要再花錢時，就會進退兩難。

想著不修了報廢好了，就等於從前花的維修費全部白花；
要繼續修吧，像個無底洞，這次修了，下次還會不會又討錢。

＊　＊　＊

如果購車用途會需要跑高速長途，我強烈建議不要買這類車。
就算買了，也建議做引擎＋水系統的整理，才能安心跑長途。

銀行信用良好的話，貸個20萬的總利息也沒多高，
繳給銀行的利息錢，絕對會比多付給修理廠的整理費要省很多。

106年年初的時候，我售出一台99年premio 1.6，
市價車商行情純車價還有12萬（Toyota老車的行情貴的可怕），
我的純車價賣8萬，含基本整理、大保養、辦到好總價12萬。

整理完的車況沒問題，我實際從台南－桃園開長途也沒事。
但畢竟沒有整理徹底，外表還是脫落原漆，隔熱紙幾乎沒有。
客戶還是很滿意，看車試車之後當場下訂，隔天交車。

當時我場內還有一台2011出廠的Nissan Tidda 4D，
純車價14萬，整理完含稅也才22萬，而且整理的更多更細。
總價只比premio高10萬，但是年份卻差了12年。
雖然Tidda是營業車，但是二者間的CP值卻一目瞭然。

我心裡想：為什麼不多貸個10萬，買2011年的車呢？

如果是您，二台車要選擇一台的話，會選那一台呢？

在這樣的思考模式之下，應該就能夠理解，
為什麼我不敢碰代步車，卻只整理營業車來待售吧？