阿凱嚴選汽車

 
網路上瀏覽率相當高的車輛鑑定教學影片，鑑定教學沒錯，但認證標準呢？

消費者在購買中古車的時候，都很怕買到瑕疵車，
而網路上也有眾多教看車的手法教學，但並不表示看過教學再捧本天書，
就可以出門估價抓車自己開店了，中古車的奧秘沒那麼淺。

碰過許多客戶在想購車的時候（尤其是討論區內過來的客群，要求標準較高），
要求是否能夠進德國萊茵認證，來確保車況是否如車商所保證的車況一致。
但我回詢客戶「你是否對德國萊茵有所了解？」的時候，得到的答案卻幾乎是否定的。

現在市場上對中古車的鑑價標準不一，許多公司都提供這個服務。
除了SUM、SAVE、HOT三大聯盟各自有自己的認證標準與服務之外，
還有幾個機構也有做這個部份的服務，部落格右方均有超連結可點選。

德國萊茵算是目前市場上認證標準最嚴苛的第三方認證場所，
行將競拍部份僅提供法拍車的車況驗證，
（行將和SAVE算系出同源，但檢驗標準、驗證人員及場所的差異…不討論。）
汽車鑑價協會算是處理法律糾紛，政府機構對中古車鑑價的判定標準。
車測協會是偏向研發的部份，基本上與一般民眾是沒什麼關聯的。

而在買賣中古車的時候，隨著年份的遞增，驗證的標準也應該放寬鬆些。
依照不同的年份，粗略分為以下幾個區間做介紹：

一、新古車時期：

出廠三年內的中古車適用這個標準，雙B等級的高級車款適用5~8年內。
基本上這區間的車款才建議至德國萊茵做驗證，原因在下篇待述。

通常這區間的中古車車況最佳，價格最高，標準放最高是理所當然，
大多數消費者也會有「如果車況不好，我大不了加一點錢買新車」的心態在。

落地後的中古車通常都會有三成左右的折舊，前三年的折舊是最高的，
買這時期的中古車可避過10~20萬的折舊差價，但畢竟非自己養的，
相對的這年份的中古車來源較少，問題車整理後轉售的利潤也高。
這部份的風險也是需要衡量考慮的，因此個人強烈建議至德國萊茵做車況驗證。

簡單的問個問題就好：
「如果你有一台新車買來持續都回原廠保養，跑的少都停車庫，
　無撞無泡，全車原漆，這種車你會願意低價售出嗎？」

會換車的部份除了大瑕疵撞泡之外，也有可能是新車貸款繳不出來，
或是發生狀況，需要一筆資金週轉，才會賣車求現。
雖然也有因為車況開不習慣而換車，或是典型的喜新厭舊型的，
估算這些可能的售車原因，再對單獨的車型來做衡量。

「一車一況一價，便宜必有因；貴的不一定好，但好的一定貴。」
 這句話，算是中古車業的定律了。

除了車況部份，鑰匙有沒有備齊全（原廠通常附二支）、車籍資料齊全、
里程數在適合範圍內，以及原廠保養記錄是否詳細可供存查。
通常原廠保固期內，大多數的使用者都還是會到原廠做維修及保養，
過保固要求全在原廠保養確實是有難度，但原廠保固內的新古車這點算基本要求。

（超過三年的車許多會至民間保養廠維修保養，因此要求原廠記錄有困難度在。）

二、過渡期：

出廠約4~8年左右的車適合此時期，這也是車況和車價最合比例的年份。
車輛磨合期過了，相關耗材雖然開始陸續需要更換的動作，但還花不到大錢。
而這年份的車價通常只剩新車價的一半甚至更低，後續的折舊也愈見緩和。

這年份對車況的要求就不應該放太高標準，當然非撞非泡是基本要求。
常見的問題是可拆卸的鈑件更換、引擎腳、避震器、傳動軸、皮椅。

鈑件更換是常見的疑慮，像本文首發的那則影片，說的就是鑑定這部份。
但是各大認證機構對事故車的判定標準，通常是以會引發安全性上的顧慮為主，
也就是車身主要結構有受損，才算是事故車。

（因此影片中鑑定的部份就算有問題也不算事故車，看似專業，
　但實際價值其實也就只有車商抓車時挑毛病扣車價來用而己。）

因此，在這個部份，常見的如保險桿、葉子鈑，甚至是整片車門，
發現其螺絲部件有拆卸更換的痕跡，都不算是事故車。
頂多是發現蛛絲馬跡之後，能否順藤摸瓜找到更重要的碰撞證據線索而己。

這之中比較有疑慮的是水箱支架，因為這也算是可拆卸的部件，
但撞擊傷到這裡也算撞滿大力了，因此在認證標準中也算是事故車。
不過水箱支架有傷不見得大樑及下方保桿樑也有受損，在安全性上其實影響不大，
若車商有明白告知，車價車況合理，確實沒傷樑的前提下，還是相當值得購入的。

其他部件則屬於消耗品的部份，會特別提及的原因，
是它們是許多消費者購車時覺得車況不好的主因，以及後續修繕的爭議點。

怎麼說呢？比如說引擎腳，原廠建議是五年需要更換一次。
它的作用是將引擎固定在大樑上，並提供緩衝引擎震動的功能。
由於多半是橡膠部件，因此年份到了都會慢慢固化，車身抖動也會變大。

橡膠固化會讓引擎腳壞掉，導致「損壞」而使引擎整顆掉下來嗎？
顯然不會，它只是失去了緩衝引擎震動的功能罷了。

而引擎腳老化，車身抖很大，就表示引擎功能不好嗎？
這也不是，它們完全是沒有相關性的二個零件。

懂車的朋友就能理解上面的原理，但對不懂車的客群來說，
看到皮椅皺皺，車子抖抖，就下意識覺得這車狀況極差，算是有些冤枉。
消耗品的基本要求是堪用，在車商的責任來說需要做到全車零件堪用的程度，
但若要求做到後座二邊窗戶升起來速度要一樣，這標準也太強人所難。
（別懷疑，我真碰過買12年車的客戶向我們要求這點的。）

而這個年份的認證，有一般聯盟車行的非撞非泡標準檢驗書就己經很足夠了。

又，所謂的三大保固指的只有引擎、變速箱、方向機，
其餘部件是不含在保固範圍內的，當然包括上面所提的常見消耗零件。

至於收了保固費之後，若保固機件損壞了，它是壞週遭還是全部，
費用是全額負擔還是部份負擔，這又是些許不肖車行玩弄的另一番故事了。


三、平價代步車：

9~13年的車齡列在這個區間，大致中古行情落在10~20萬這個區間。
基本上這區間的車要穩穩開個五年是沒什麼問題的，
但相對的陸續需更換的耗材也會變多，像上面所提到的堪用非損壞的料件，
如果一直沒更換的話，也會開始進入到非得更換的損耗程度。

因此，要想購買這價位的車種，維修的考量也是相當必要的，
反而稅金CC數的考量可以不用放那麼重，因為2.0的車價通常比1.6便宜，
稅金一年差五千塊，但車價可以差上幾萬，值不值得就看個人情況考量。

這部份討論車況的點，除了上面所提的以外，重點是原廠原漆及內裝。

有些人會將是否還是原廠原漆做為車況的判定標準，
這放在8年內的車是合理的，但9年以上的車就難免會洗澡，
這年份的車重烤漆並不一定是因為事故，大部份是車身漆因年份而有脫落，
或者是車身鈑件有許多小刮痕，想處理掉而烤漆整理，或是單純想換顏色。

這是個吊詭的現象：客人到現場看車，重烤過的說是有撞才烤的吧？
而看沒烤過的車，卻是說這車刮痕這麼多，想必前車主沒在顧車吧？
怎麼說怎麼錯，避而不談也被說不老實，小小中古車業務也真難為。

內裝的塑膠料板也是，大多數的人都沒有車庫或室內停車位，
經過幾年的日曬雨淋，車身金油層和內裝的塑料都會有灰化老化的情況出現。
若將這些也用新車的標準來看，那標準也未免太高。

而較高價格的消耗品在這時期也開始會陸續面臨更換的動作，
像是發電機、壓縮機、啟動馬達、煞車泵浦、底盤組件等等。
當然還是視車況而定，因此才會說需注意維修部份的價格及便利性。

至於認證？聯盟標準對於十年以上的車己經不會做認證的動作了。
真正要看的話，牽回原廠或是到認識修理廠去，是比較實際的。

四、廉價代步車：

14歲以上的車齡，就劃入這個範疇了，車行間俗稱的「目雜仔車」（台）。
在這個範圍內的車通常車價都不會超過十萬，少數車況極優或稀少的車款會。

而這個區間基本上就不會再有什麼小黃車撞車泡水車了，
就算有也是陳年累月的舊傷，狀況不嚴重才能活到這歲數還沒進殺肉場。
挑它的技巧就只有看各個機件是否都正常沒損壞而己。

有大問題的瑕疵車基本上在車商眼中沒有拿出來賣的價值，
因為利潤薄，維修狀況多，真正車況夠優才會收起來轉賣，
當然自售車除外，多的是瑕疵車車行不收，才轉而對外自售的便宜代步車。

因此這區間的車適合找車商買，車商大都會先做整理再轉賣，
否則如果客戶買不久就顧路，車商也是有道義責任需要處理。
而自售車雖然可能比較便宜，但通常不會整理，也有車況方面的顧慮在。

這區間的車況，看的就是引擎、變速箱等重要機件的狀況了，
整台車零件都順順的正常堪用，冷氣也夠冷，
鈑件不要銹蝕到穿孔破洞，下雨會漏水進來，
吃機油的狀況也不要太嚴重（老車吃機油正常），當代步車就很適合。

目雜仔車花在維修的費用其實也不像想像中的大，重點是折舊低。
十萬買進來的車，開個五年賣可能還有三四萬，報廢都有一萬。
雖然說花在整理修繕的費用可能較高，但折舊還是比10~20萬車要低許多，
單純市區代步不跑長途的話，選擇一台十萬內省油省稅小車其實是最佳選擇。

其他關於認證的內容標準及各家的差異性，就留到下篇再做介紹吧。